Espinosalsur

Hacia el sur del Chubut, y también por Chile

2012-01-24T19:52:00.000-08:00

Estos son sólo algunos apuntes, fotos y crónicas, impresiones personales, del viaje con parte de la familia (Dalia, Ana Lucía y yo, Carlos) montados en nuestra camioneta Toyota 4 Runner, la "Pewma" (sueño o ilusión, en lengua de los mapuche). Pasen y vean...

El maravilloso Valle de los Altares

2012-01-24T19:49:00.000-08:00

Es una parte de la travesía de la ruta nacional 25, que une Trelew con Esquel y constituye, para mi gusto, uno de los escenarios panorámicos más fascinantes del norte de la Patagonia. Alguna vez fue bautizado como “Valle de los Altares”, tal vez porque las curiosas formaciones geológicas tienen la imponencia de los sitios consagrados para las ofrendas religiosas. El poeta galés Owen Tydur Jones dice “Estos altares ¡habrán ido cincelados por el diluvio para el holocausto de los dinosaurios?; ¡aquellos, que en las alocadas hecatombes alcanzaron a ver el alba de los Andes!. A esta hora enmudece la Patagonia toda al grito de los chenques. Por eso, apoyo el oído para escuchar las rogativas que repiten, que repiten sus mensajes en extraños ecos guturales. Todo es misterio, la historia ha quedado sepultada en las catacumbas del silencio”. (Reproducido por Sergio Sepiurka en su libro “Rocy Trip”, con fotos de Jorge Migliori)

Me causa extraño placer, es como una especie de desafío, ingresar entre esas gigantescas roquedades, donde el firme y seguro camino pavimentado a veces parece que va a desaparecer en una curva; pero ¡de pronto! un giro subrepticio resuelve la duda inquietante y el vehículo sale del atolladero.

Me detengo al pie de unos de los farallones y la camioneta se ve chiquita, como si fuese de juguete; más allá la ruta se introduce en un pasaje, al costado de la imaginaria proa de una nave, que algún viajero tituló “El arca de Noé”. La escala del hombre y sus máquinas andantes se reduce a la nada; y se acaba la autosuficiencia.

En la pausa fotográfica, cuando la vibración amigable del motor y los neumáticos se interrumpe, se escuchan los llamados del desierto. Camino sobre la greda rocosa del Valle del Chubut y trato de rendir homenaje respetuoso a tantos que pasaron antes y poca huella dejaron. Por aquí anduvieron los tehuelches, en intensas excursiones para la caza de guanacos y choiques. Hasta acá llegaron los galeses y siguieron más aún, persiguiendo sus sueños migrantes. Decenas de viajeros (mucho más curiosos y precavido) tomaron notas y después concentraron cuidadosas anotaciones, que aportaron a la historia de los que ganaron.

Dique Ameghino, para embalsar a la naturaleza

2012-01-24T19:43:00.000-08:00

Intensa vibración azul de las aguas del embalse del dique Ameghino. Un túnel que desafía a las rocas y comunica la coronación de la represa con el valle en su estado (casi) natural. Una parada de refresco entre alamedas, sauzales y rocas tremendamente erguidas.

Por un lado la monumental realización de la mano humana para el aprovechamiento hidroeléctrico y por el otro el derroche del medio ambiente, el paisaje del río encajonado. Arriba, bien arriba, vigilan las águilas.

Gaiman, la huella de los galeses

2012-01-24T19:35:00.000-08:00

El pueblo de Gaiman está en el valle inferior del río Chubut. La voz “Gaiman” puede tener un significado tal como ‘piedra de afilar’ o quizás ‘punta de piedra’ (del tehuelche); y para “Chubut” encontramos que es una corrupción vocal de una antigua lengua que fusionaba a los tehuelches australes y septentrionales, y podría significar “transparente” (en relación con la calidad de sus aguas), y también que “da vueltas”, lo que se reconoce en otra de las características de este largo curso de agua que baja desde la Cordillera de los Andes hasta el Atlántico, con más de 800 kilómetros de recorrido.

Pero la historia de Gaiman en relación con los pueblos originarios, que debe ser bien interesante por cierto, quedó sepultada bajo la huella de los galeses, aquellos inmigrantes de una de las naciones que componen el Imperio Británico que llegaron por estas costas a partir de 1865. Para la imagen turístico-comercial la asociación de Gaiman con las “casas de té galés” es bien natural, por eso mismo.

En este viaje nosotros dejamos de lado, bien a propósito, las referidas ‘casas de té’ y preferimos, en cambio, internarnos en las propuestas de los museos y sitios históricos de la simpática población.

En un par de lugares están presentes los vestigios del ferrocarril, de una línea proyectada y construida por la empresa privada (capitales británicos, por supuesto) Compañía Mercantil del Chubut, cuyos rieles se extendieron originalmente a partir de 1888 entre Puerto Madryn-Trelew-Gaiman-Dolavon y Alto Las Plumas, con el propósito nunca cumplido de llegar a Esquel y un claro objetivo comercial: sacar lanas hacia el mar e introducir insumos agropecuarios y de otro tipo para la “colonización” de aquellas tierras.

Es muy poco lo que ha quedado tras el cierre y desguace (fue en 1961, en el marco del Plan Larkin de “Racionalización Ferroviaria” diseñado en Estados Unidos e impuesto al gobierno nacional de Arturo Frondizi) del ferrocarril que ya para 1922 había quedado en manos del Estado. Se pueden visitar el túnel, de unos 400 metros de largo, por el que circulaban los trenes en la salida del pueblo; y el edificio de la estación, actual sede del Museo Histórico Regional. En el interior de este sitio se observan teléfonos y otros pocos materiales. El olvido y desaprensión acerca de la historia ferroviaria patagónica se hacen patentes, también, en Gaiman, como no podía ser de otra forma.

La vida cotidiana de los inmigrantes galenses, en sus primeros tiempos sometidos a fuertes carencias y bajo un duro proceso de adaptación al medio ambiente, luego en el disfrute del bienestar y prosperidad logrados en lo económico y social, están claramente reflejados en el museo municipal “Primera Casa” y el emprendimiento histórico-turístico privado “Casa del Poeta”.

En la “Primera Casa” se recuperó la construcción rústica de piedra y chapa, con la muestra de utensillos domésticos propios de una subsistencia agreste. ¡No han sido fáciles aquellos primeros tiempos para los ‘galensos’, por cierto!

En la “Casa del Poeta” (donde hay una magnífica atención personalizada por parte de su creadora y responsable, Patricia Alvarez Herrero) uno se encuentra con una vivienda detenida en los años 1910-1930, con todos los detalles propios del confort y características de vida de una familia galesa en las primeras décadas del siglo anterior.

La casa perteneció al poeta-periodista Evan Thomas, director de los periodicos ‘Ydrafod’ (en galés) y ‘El Regional’ (en español) y en sus varias habitaciones se exhiben desde cubiertos y vajilla, pasando por un fonógrafo a cuerda (que invita a danzar al ritmo de un fox trot con su funcionamiento impecable), las intimidades de la alcoba (camisón y taza de noche) y la imprenta del propio Thomas, con sus prodigiosas artes tipográficas netamente manuales. Cada rincón de la casa, cada objeto y cada cuadro, dan lugar a un relato cálido e interesante por parte de la incansable Patricia.

Gaiman sorprende con los detalles de la historia galesa, se respira el aliento esforzado de los pioneros.

Como complemento: tuvimos la ocasión de alojarnos en el histórico hotel “Unelém” (parece que viene del tehuelche “ser los primeros”) que fue fundado en 1910 y subsiste con algunos salones (como el comedor) donde casi todo está como entonces, salvo el aparato de TV moderno que se puede ver en un rincón.

Gaiman respira aires de nostalgia…. (¿será que somos de Carmen de Patagones y esa clase de climas nos resultan amigables?)

Con la mochila del cronista (que es invisible)

2012-01-24T19:25:00.000-08:00

Viajo con la mochila del cronista. Llevo libreta de apuntes y lapicera (me gustan las que tienen trazo grueso, para dejar una impronta definida sobre el papel), cámara digital de fotos, anteojos prismáticos, mapas y la guía de aves de la Patagonia. No siempre utilizo todos esos elementos, pero tenerlos a mano me da una cierta seguridad, para resolver algún imprevisto, anotar una eventualidad y registrar un suceso. Mis traslados son en una veterana y espaciosa camioneta Toyota del ’95, del modelo 4Runner, que me permite cargar una casi infinita cantidad de bártulos diversos, y entre ellos la caja de la biblioteca rodante. En este viaje reciente, sobre el que me propongo la construcción de un relato, un libro fue mi favorito: “Las piedras, el agua; Libro de ciudades” de Ramón Minieri, porque los paisajes visitados tienen a las piedras y el agua como protagonistas principales.

Escribió Minieri
“Una manada de rocas/ cordillera camino a ser arena/ miran el río abrevan tiempo / también el cielo de la tarde anda / camino a disolverse en el gran cielo de la noche del cosmos / y un instante tu cuerpo refulge como eterno en aguas de oro / amada no hay descanso / celebremos la muerte de las cosas en las cosas que nacen / la chispeante mentira de las aguas”.

Leí el poema en las orillas del Lago Rosario, al sudoeste del Chubut, camino al Corcovado y hacia Chile. Celebré con mi amada, Dalia, por el horizonte y el aire limpios, sin preguntas postergadas en sus respuestas. Una pareja de teros desconfiaba en su griterío. El sol anunciaba una jornada plena.

Aviso al lector: estos apuntes no están ordenados en relación con el itinerario realizado. ¡La brújula del pensamiento gira en libertad y el cronómetro desafía a los caminos!

Sierra Colorada y sus 100 años de fecunda historia

2011-12-06T20:06:00.000-08:00

En estos días cumple cien años la localidad rionegrina de Sierra Colorada, sobre la ruta nacional 23 a 410 kilómetros de Viedma. La historia de este pueblo de pioneros está ligada al ferrocarril del Atlántico a los Andes, aquella línea del Estado que empezó a tenderse desde San Antonio Oeste en marzo de 1910 y llegó a ese punto, precisamente, en los primeros días de diciembre de 1911.

Sierra Colorada está ahora conectada con el este de la provincia y todo el país a través del pavimento, pero el servicio semanal del Tren Patagónico sigue siendo esencial para sus comunicaciones. Cuenta con dos emisoras radiales, la Provincial en Amplitud Modulada que se planificó durante la gestión del gobernador Osvaldo Alvarez Guerrero como un medio de difusión de alcance regional; y una de Frecuencia Modulada, la FM Scorpio, que es un emprendimiento privado en manos de Diego Palma, un radiodifusor joven y entusiasta. También hay ahora en Sierra Colorada un canal de televisión abierta y comunitaria, el TV6 que maneja el grupo familiar de los Luengo, inaugurado hace apenas dos meses. La localidad fue visitada, a mediados de septiembre, por Alicia Kirchner, titular del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con motivo de la inauguración del moderno Centro Integrador Comunitario, donde funcionará un complejo servicio de oftalmología. La gestión del intendente Alejandro Marinao (PJ) culmina con ese y otros logros importantes, para ocupar una banca en la Legislatura; en tanto le deja el mando municipal a Fabián Pilquinao, también peronista, con una serie de proyectos de positivas expectativas para los 4.000 habitantes del pueblo.

Un rico pasado
Pero este favorable presente de Sierra Colorada está abonado con un rico pasado sobre el cual ha investigado con pasión y voluntad el cronista Nicodemo “Nilo” Curiqueo, policía retirado, artesano y músico, que está hace unos cuantos años radicado en Cipolletti, pero asegura (y es creíble, por cierto) que “nunca olvido a mi pueblo, y por eso me he propuesto recuperar su historia, en base a los relatos de la gente en una serie de libros”.
De uno de los trabajos de Nilo Curiqueo se tomaron los párrafos que siguen, con las voces de algunos vecinos de Sierra Colorada recordando personas y episodios.
Juanillo, Juan y Pablo
Fueron contemporáneos, claro que de edades diferentes. Uno español, los otros dos bien criollos, los tres fueron hombres de trabajo fecundo, los tres formaron familias de bien en Sierra Colorada.
Juan Gazquez, “Juanillo”, había nacido en un pueblo de Almería, España y llegó a Sierra Colorada en 1913, apenas dos años después de la inauguración de la estación, para trabajar como caballerizo del ferrocarril en aquellos tiempos en que la zorra era tirada por caballos. María Manuela Gazquez, estimada vecina del pueblo, lo recordaba así. “… después que terminaron los trabajos del ferrocarril nuestro padre se afincó en este lugar; su capital consistía en un carro y unos burros y mulas, los cuales tenían nombres y obedecían a los mismos. Eran ‘el alazán o rubio’, ‘el pico blanco’, ‘la morocha’, ‘la niña’, ‘la rosita’; este carro servía para abastecer de sal a Ramos Mexía, Los Menucos y Sierra Colorada. Don Alfonso Lauriente, dueño de la salina que está en Talcahuala, le permitía que juntara y comercializara este producto sin cobrarle nada; cuando murió don Alfonso su hijo Carlitos Lauriente le permitió seguir con ese trabajo. También el carro le servía para abastecer de leña a la panadería de don Cancio Moriones y a otros que quisieran comprar leña. Además tenía tres quintas grandes, una en nuestro propio terreno, otra en lo de Martín Alberdi y una tercera en lo de Cancio Moriones. Le gustaba trabajar la tierra, estar en contacto con la naturaleza, plantar árboles; yo le ayudaba con el riego (…) era hermoso ver crecer las plantas, cuidarlas y saber que llevabas verduras fresquitas a la mesa y era el fruto de tu trabajo. No recuerdo que papá comercializara el producto de las quintas, más bien era para el consumo propio y para las familias que generosamente le daban la tierra alambrada y con facilidades de riego”.
Juan Llanque nació en el paraje Pillahuincó, cerca de La Esperanza, en 1913 y llegó a Sierra Colorada por el año 1930. Se lo contó personalmente a Nilo Curiqueo. “…entré a trabajar en la tropa de carros de Pedro Fernández, que hacía el recorrido de paraje Chasicó a General Roca, entrando como maruchito. Se llamaba así al encargado de arrear las mulas y donde paraban los carros había que cuidarlas para no se vayan y acercarlas a los carros que iban a partir. (…) La vida era muy sacrificada, se andaba muy lejos de la familia, no había medios para comunicarse, si hacía frío, lluvia o mucho calor había que seguir viaje. Marchábamos más o menos 8 leguas diarias, cada 3 ó 4 leguas había lugares que le llamaban ‘el dobladero’, era como una especie de parador; los carros iban cargados con 3.000 kilos de lienzos de lana de ovejas mas o menos; se llevaba en agua en barriles, y comestibles; en tiempos de lluvia nos refugiábamos debajo de los carros y en tiempo de mucho calor solíamos viajar de noche y cuando había luna (…) Para bajar las bardas de Paso Córdoba atrás de los carros se ponía una rastra grande y sobre ellas unas cuantas bolsas de arena; además le ataban tres mulas atrás para bajar más despacio. No cualquiera bajaba Paso Córdoba guiando las mulas. Algunos pagaban a otro para que los reemplazaran, porque en ese lugar habían muerto varias personas al desbarrancarse algún carro y cuando se tenía que subir de regreso le ataban 12 mulas, porque venían muy cargados de mercadería”.
Pablo “Pachi” Llanque nació en Fitaruin en 1907 y se instaló en Sierra Colorada hacia los años 30, este testimonio lo recogió Curiqueo de su nieta Sonia Mabel. “Fue trabajador rural, chofer de comerciantes destacados de la zona, lo recomendaban por su honestidad y confianza. En este devenir con unos y otros patrones sólo le quedaron recuerdos, nunca llegó a tener una digna jubilación. Entendía mucho de mecánica, cuando llegó la luz eléctrica al pueblo fue empleado de la usina, donde funcionaban los motores. Muchos años salió con las máquinas de esquilar para atender sus motores y el funcionamiento en general. (…) Pasaba gran parte del tiempo en su galponcito, donde siempre recibía a sus amigos (…) realizaba arreglos de fuentones, baldes, faroles, sillas, armaba juegos didácticos y se los presentaba a sus amigos para que los develaran”.
Tres historias de pioneros con distintas características y un común denominador: el esfuerzo cotidiano por la sobrevivencia y para sostener sus familias, muchas veces en medio de duras adversidades climáticas. Relatos que conmueven, con sencillas y cálidas descripciones.

La estación
La prolija recopilación escrita por Nilo Curiqueo tiene un capítulo dedicado especialmente a la estación del ferrocarril. Puntualiza que entre 1911 y 1915 el primer jefe ferroviario de Sierra Colorada fue un hombre de apellido Quijano. Luego llegó Angel Otarola, y en 1929 se designa a don Virgilio Rebay, quien actualmente vive en Viedma. Menciona también a los peones de cuadrilla, popularmente llamados ‘catangos’, así como a los cambistas. “Seguramente en esas sierras que circundan al pueblo habrá quedado grabado el último silbato de este querido tren patagónico” apunta el historiador, para preguntarse después: “¿qué habrá pasado por la mente de cada ferroviario y de los habitantes de aquí cuando no vieron pasar más esa mole de hierro?”.

La reseña
La historia de Sierra Colorada registra como primer antecedente, por 1907, la llegada de un ganadero árabe, Salomón Gandul, que se instala con ovejas y chivas. Más tarde llegan los primeros comerciantes, Cristian Matzen, Augusto Matzen, Federico Dominik y Carlos Cook; Martín Alberdi también con ganado y muchos otros que conforman las primeras familias pobladoras mientras se acercan las vías de la Línea del Estado. Hay una serie de datos muy interesantes (también tomados del trabajo de Nilo Curiqueo) como que el primer nacimiento en Sierra Colorada fue el de la niña llamada Emilia Uriz, en 1914. En 1920 el crecimiento comercial y productivo del pueblo interesa a la empresa Sociedad Anónima, Importadora y Exportadora de la Patagonia que compra el establecimiento de acopio de lanas de Matzen. En 1925 se instala la primera comisaría y en 1939 se inaugura el edificio actual, con la visita del gobernador del Territorio Nacional de Río Negro, Adalberto Pagano. En ese mismo año se conforma la primera comisión de fomento que preside Martín Alberdi. En 1941 llega el primer médico, Abraham Nuelsen Feintuch, cuyo nombre lleva el hospital. En 1950 se inaugura el servicio de luz eléctrica, a cargo de una cooperativa. En 1953 llega a Sierra Colorada el sacerdote franciscano Teófano Stablum, se instala y es designado párroco, levanta con sus propias manos la capilla del pueblo y las de otras localidades de la línea sur que recorrió intensamente durante los siguientes 40 años. En 1954 se inauguran los edificios de la escuela primaria 26 y de la municipalidad. En 1962 se crea el Aero Club y en 1964 se adquiere un avión Pipper que permitía vuelos sanitarios y de emergencia. En 1965 se funda la Biblioteca Popular de Sierra Colorada. Y la historia continúa, hasta nuestros días, con creciente vitalidad, aún a pesar de las dificultades que genera el clima hostil.
Sierra Colorada padeció, en las décadas de los años 70, 80 y 90, una fuerte corriente de despoblamiento, como también ocurrió en otros pueblos sureños. La falta de oportunidades laborales y educativas en los niveles secundarios y terciarios fue el factor condicionante para que muchas familias y también a veces jóvenes en soledad emigraran hacia centros urbanos más importantes. Ese destino puede torcerse con la generación de nuevas alternativas. Lo importante es que los nativos de Sierra Colorada no pierdan el afecto por su pueblo, ese pueblo que cumple 100 años de fecunda historia patagónica.

Otra vez por Ministro Ramos Mexía

2011-11-22T13:27:00.000-08:00

El cronista volvió a la localidad de Ministro Ramos Mexía, situada casi en el centro geográfico de la región sur de la provincia de Río Negro. Las frescas alamedas y las rudas rocas basálticas convocaron, una vez más, con policromía y misterios, en el “bajo” del Corral Chico. Las historias fluyeron otra vez, con nuevos enfoques.

Ezequiel Ramos Mexía fue ministro de Agricultura, primero, y de Obras Públicas después, de los gobiernos de Julio Argentino Roca, José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña. Su principal aporte fue el plan de fomento de los Territorios Nacionales de la Patagonia, sobre la base de la construcción por parte del Estado Nacional de una red de ferrocarriles que cruzaban desde el mar hacia la cordillera de los Andes. La línea del Estado de San Antonio Oeste a San Carlos de Bariloche, que comenzó a extenderse en 1910 y recién culminó en 1934, formó parte de esa infraestructura, diseñada para el desarrollo económico y social de la región. No faltan los críticos que le adjudican a Ramos Mexía una actitud servil ante los capitales británicos que enajenaban nuestra riqueza, libres de impuestos. Hubo, sin embargo, antológicos enfrentamientos entre el ministro y miembros del Congreso Nacional íntimamente vinculados a la oligarquía terrateniente (anglófilos al extremo) que cuestionaban el plan de los ferrocarriles y lo calificaban como “obra faraónica y desmesurada para los pocos habitantes que serán beneficiados”. Podemos poner reparos en la filosofía “progresista” de Ramos Mexía, sobre todo cuando señalaba en sus escritos que “la segunda campaña al Desierto, después de la militar, es la del ferrocarril”; pero no se le puede negar que trabajó con pasión para que los rieles surcaran estas enormes distancias patagónicas, sembrando poblaciones que –como ésta que lleva su nombre- constituyen establecimientos humanos de importancia.

Antes del tren
Pero en el caso que nos ocupa los asentamientos son muy anteriores a la llegada del ferrocarril y la “fundación oficial” del pueblo en el año 2010. Prueba de ello son los valiosos restos arqueológicos ubicados en el “bajo” o Corral Chico, estudiados por el arqueólogo Carlos J. Gradín en un capítulo del libro “Arqueología de Río Negro”, editado por la Secretaría de Estado de Acción Social de la provincia, en el 2003.
Gradín lo denominó “Manantial Ramos Mexía” y escribió lo siguiente, en 1999. “El paraje donde se halla ubicado este sitio arqueológico es bien conocido desde antigua data por los pobladores de la zona debido al poco común manantial que lo caracteriza, que provee 6.000 litros de agua por hora al pueblo y a los trenes del ferrocarril que pasan por la estación Ministro Ramos Mexía”.
“Conocido antes como Corral Chico o simplemente El Bajo el paraje se halla a unos 3.000 metros de distancia hacia el Noroeste del pueblo, al que está vinculado por una huella que cruza el arroyo nacido en la vertiente que se halla al pie de la barda y que alcanza, formando una pequeña laguna, hoy día seca, ubicada unos 3.000 metros más adelante hacia el Este. (En la actualidad el nuevo trazado de la ruta nacional 23, pavimentada, pasa al costado del bajo, nota del cronista) Sin duda esta vertiente debe estar allí, al pie de una formación basáltica, por lo menos desde el comienzo del Holoceno y es probable que haya tenido una mayor actividad en el pasado, que fue declinando a medida que aumentaba la aridez de la zona, tal como sucede en gran parte de la Patagonia”.
La descripción del especialista continuaba así. “El mencionado bajo tiene una diferencia de nivel de aproximadamente 20 metros con respecto a la planicie que lo rodea. Al centro del bajo o depresión se levanta un morro o testigo respetado por la erosión. Tanto en éste, como en el bajo y en el filo de las bardas, hallamos una serie de sitios arqueológicos, con parapetos o corralitos y, en algunos casos, material lítico y arte rupestre”.
Tras el riguroso detalle de las pinturas y restos de parapetos habitables (o tal vez sitios de acecho para la caza de guanacos) Gradín sostenía que “el sitio debió haber sido ocupado desde hace mucho tiempo, tal vez desde principios de la era, o más, por grupos de cazadores recolectores que aprovechaban la fauna (especialmente el guanaco) y la abundante flora local, gracias a la excepcional vertiente existente en el lugar”.
También observó una serie de pircados (montículos de piedras colocadas unas sobre otras) parcialmente removidos; y comentó al respecto que “la gente de la zona interpreta esos pircados como chenques (enterratorios) removidos, que al retirarles las piedras que los formaban habrían dibujado un círculo. Por mi parte pienso que se trata de parapetos, tal vez habitacionales, pues en ellos se encuentran pequeños fragmentos de hueso, posiblemente de guanaco, muchos desechos de talla y fragmentos de alfarería”.
Durante esta reciente visita al Bajo de Ramos Mexía este cronista contó con el acompañamiento de Juan Pablo Veggia, integrante de la familia Veggia que es responsable del emprendimiento “Tunquelén” (Lugar de Descanso). El joven, entusiasta y ágil guía, también suscribe la hipótesis de que esos pircados eran tumbas indígenas; y en un punto alto de la barda (desde donde la vista panorámica es maravillosa) su padre Marcelo y él mismo levantaron un mojón de piedras “como un homenaje y desagravio a los antiguos habitantes del Corral Chico”. Por encima de las interpretaciones arqueológicas el gesto es emotivo y muy valioso.
Con la misma actitud respetuosa Juan Pablo llevó a los visitantes hasta las pictografías ubicadas en el morro. La intensa luz del atardecer permitió observar formas geométricas que guardan secretos hoy imposibles de traducir. ¿Son sólo marcas de referencia, se trataba de contar alguna historia, servían para orientar a los visitantes? Interrogantes que no tienen respuesta. Lo lamentable es que no haya ninguna forma de protección y que, cada tanto, alguna mano anónima e irresponsable realice algún daño contra ese patrimonio cultural de enorme valor.

La campoterapia
El paisaje natural, las pinturas rupestres, los pircados, la abundancia de pájaros de diversas especies (entre ellas las grandes bandadas de jotes que usan las bardas y arboledas como dormitorio) son atractivos muy fuertes en el Corral Chico. Pero se agrega ahora la posibilidad de vivir una reconfortante experiencia, que es la “campoterapia”. ¿De qué se trata? Pues, sencillamente, de pasar un par de días, con pernocte incluido, en ese marco pleno de encanto agreste, donde el silencio sólo es alterado por el soplido del viento y el canto de las aves. En “Tunquelén” hay ahora cabañas, con capacidad para 2 a 4 personas; y se agrega también el servicio de desayuno, almuerzo, merienda y cena, con platos auténticamente caseros que elabora Carla, la esposa de Marcelo y mamá de Juan Pablo.

Historias de la estación
Ya se dijo que la llegada del tren significó, allá por 1910, un cambio absoluto para Corral Chico. La economía de la región recibió un espaldarazo, con la posibilidad de recibir y enviar cargamentos a través del ferrocarril, cuya empresa se convirtió en una de las principales fuentes de empleo en el incipiente pueblo. Cuando, ya hacia los años 30, los servicios de trenes de carga y pasajeros circulaban con regularidad, la estación de Ramos Mexía creció en importancia, pues era el punto de relevo de la dotación de maquinistas y de revisión de las formaciones. Se estima que unos 60 operarios estaban radicados en forma permanente, para quienes se contaba con un conjunto de viviendas individuales y colectivas, en las llamadas “colonias ferroviarias”.
El actual representante unipersonal del Tren Patagónico en Ramos Mexía es el “Brujito” González, locuaz y bien predispuesto a la charla con el periodista. En horas de la madrugada, mientras esperaba la llegada de la formación procedente de Viedma y con destino a Bariloche, González desenrrolló su historia personal (“hace 35 años que estoy en el ferrocarril, que ha sido siempre mi vida”) y recordó los tiempos de mayor esplendor del servicio (“pasaban hasta cinco trenes por día, para arriba y para abajo, teníamos a veces tres formaciones en la estación, ubicadas en las distintas vías”); al tiempo que ratificaba que “el tren puede ofrecer un servicio incomparable, tanto para pasajeros como para cargas, sólo hacen falta algunas mejoras y equipamiento”. “Me gustaría que las nuevas autoridades del Ferrocarril escucharan mis opiniones” confió también.
La tranquilidad de la noche fue propicia para que el Brujito explicara con lujo de detalles los antiguos sistemas de seguridad del ferrocarril, tales como aquella máquina que extendía el palo de control, o las líneas telefónicas internas; y mostrara también una prodigiosa colección de antiguos boletos de cartón impresos para viajar desde Ramos Mexía hacia cualquier punto de la línea.

El paso de Perón y Evita
En abril de 1950 el anden de la estación ferroviaria de Ramos Mexía fue el escenario del encuentro entre el presidente Juan Domingo Perón, su esposa Evita y la gente del pueblo. El episodio le fue contado al cronista, hace muchos años, por el querido maestro Juan Carlos Tassara, recordando que cuando el presidente y su compañera pasaron en viaje de ida (el destino era la ciudad andina, en donde Perón inspeccionaría los misteriosos trabajos del pseudo científico Richter) se le ocurrió escribirles para pedirles que el gobierno construyera una escuela confortable a cambio del rancho que usaban para dictar clases. ¡Lo que Tassara, su esposa Teresita Guidi y los alumnos no se podían imaginar es que los ilustres visitantes se interesarían por el pedido y dispondrían que el tren parara algunos minutos en este pequeño paraje sureño!. La historia de aquella jornada, con el testimonio del ex ferroviario Juan Wollweiler (que tenía 12 años por entonces), será narrada en una nota especial, dentro de algunos meses. Ramos Mexía guarda vestigios de un pasado muy rico, desde las pinturas rupestres del Bajo hasta la escuela primaria que mandó construir Perón. Es un pueblo cálido, donde vale detenerse.

Una nueva etapa en el blog!!!

2011-11-13T19:24:00.000-08:00

Este maravilloso atardecer de noviembre, al sur de Los Menucos, provincia de Ró Negro, me permite abrir una nueva etapa para este blog viajero, que tenía bastante abandonado desde tiempo atrás.

Estuvimos (Dalia y yo) visitando el establecimiento Tunquelén ("lugar de descanso en la lengua de los mapuches) ubicado en el Bajo de Ramos Mexía, en plena región sur de Río Negro, donde fuimos muy bien atendidos por Marcelo Veggia, su esposa Carla y uno de sus hijos, Juan Pablo.
La visita guiada a las pinturas rupestres tehuelches (unos 2.000 años de antiguedad, aproximada) es una de las interesantes alternativas que ofrece Tunquelén.

En la madrugada del sábado el jefe de estación de Ramos Mexía, el "Brujito" González nos brindó una conferencia acerca de los problemas del Tren Patagónico, sus experiencias de más de 35 años de servicio y propuestas para mejorar las prestaciones.

Otra estación ferroviaria, la de Sierra Colorada, muy próxima a cumplir cien años de antiguedad.

A 12 kilómetros de Los Menucos, cerca de la Meseta de Somuncurá, en el establecimiento Kufiú Ruca, esta laguna nos sorprende con su población de flamencos, cisnes, teros, patos y otro montón de aves.

¡ESTOS SON MATERIALES PARA PROXIMAS NOTAS!

La voluntad y los resultados: el Encuentro Regional de Escritores de Dina Huapi

2011-09-16T21:11:00.000-07:00

Fue un prodigio de voluntad. La dinámica comisión directiva de la Biblioteca Popular de Dina Huapi (el municipio más joven de Río Negro, en las puertas de San Carlos de Bariloche) se propuso el desafío de organizar un encuentro regional de escritores, a pesar de la ceniza y todas las incertidumbres propias del momento. La cita fue entre el 9 y el 11 de septiembre, un fin de semana frío y lluvioso que a nadie molestó.

La respuesta, otra demostración voluntariosa por supuesto, fue muy buena en calidad y cantidad de participantes. Bajo la armoniosa conducción de Mirta Santiago se armaron las diversas mesas previstas: “Literatura y paisaje”; “Paisajes entrañables”; “Poesía”; “Literatura Infanto Juvenil” y “Narrativa”. El desfile de posturas y visiones fue variado y ameno, con un rico despliegue de textos de diversos estilos. Las voces de los autores más experimentados y consagrados se unieron a las de aquellos que recién se atreven en los senderos de la creación literaria. Hubo intercambio y vivencia, humor y afecto.

El tema de la propuesta inicial (aquello de “Literatura y Paisaje) fue modulado en distintas frecuencias, con perspectivas y miradas complementarias. Alguien reflexionó que “lo que parecía una cuestión excesivamente elemental, sin perfiles demasiados exigentes, originó aportes profundos y originales, sorprendiendo a todos”.

La organización y la logística resultaron excelentes. Un grupo de los visitantes (entre quienes se encontraba este cronista) se alojó en las confortables cabañas “Raíces Patagónicas”. Los momentos posteriores a las cenas fueron muy divertidos, sobre todo en la segunda noche con la presentación del Grupo de Narradoras de la Biblioteca Sarmiento de Bariloche.

Las fotos que acompañan esta crónica sólo pretenden ilustrar algunos de los muchos gratos momentos vividos. La vida social de los escritores de la región se enriquece con realizaciones como el Encuentro Regional de Escritores de Dina Huapi. Nos hace bien conocernos y reconocernos.

Gracias a Mirta Santiago, Javier Bochatay, Fernando Posada, Heidi Bitterman, Mónica Luverá; Omar Martin, Alejando Gallo, Marcela Gallardo, y Graciela Quilodrán por el esfuerzo y los resultados, ellos fueron quienes pusieron su trabajo.

Gracias a Ernesto Maggiore, Elías Chucair, Luisa Peluffo, Hugo Covaro, Angel Uranga, Laura Calvo, Pepe Sánchez, Jorge Incola, Laura Savino, Yolanda Rubín, Silvina Andrade, Fernando González Carey, Graciela Cross, Susana Amuchástegui, Horacio Herman, Aurora Menéndez, Silvia García, Martha Perotto, Tato Affif, Juan Matamala, Norma Duss, Paul Pedersen, Graciela Sosa, Verónica Monteroy Alejandra Cappa, por abrir esas ventanas de libertad y aire fresco que son tan necesarias para seguir creyendo que escribir es importante, que vale la pena el compromiso con la palabra.

Las cavernas del viejo volcán, un lugar para inspirarse

2011-09-16T19:02:00.000-07:00

Un sitio interesante para una excursión, en cercanías de Dina Huapi, son las Cavernas del Viejo Volcán, nombre que se le asignan a las cuevas existentes en el cerro Leones, camino a Nirihuau. Allí fuimos, en una escapada del sábado a la mañana, con Laura Savino, Pepe Sánchez, Juan Matamala, Fernando González Carey y Jorge Incola, muy bien acompañados por el guía local Sebastián Fricke.

Fue una pausa de historia y arqueología entre las letras. Lo misterios de las cavernas son estimulantes a la hora de escribir, por supuesto.

Misterios de la cultura mochica, hace más de 1.500 en el antiguo Perú

2011-07-20T19:26:00.000-07:00

El pasado cultural del Perú ancestral no se limita, como se puede creer erróneamente, a la cultura del Tahuantinsuyu y sus jefes máximos: los incas, que se desarrollaron entre los siglos 15 y 16. Hay antecedentes mucho más remotos como los mochicas, que comprenden distintas etapas históricas entre los años 100 al 800, unos 1.500 años antes del presente. Llama la atención, cuando uno se pone a leer sobre los "mochas", ubicados geográficmente sobre la costa norte peruana, que recién hace poco más de 100 años (hacia 1909) comenzaron a conocerse sus restos arqueológicos y empezó el rescate de uno de sus mayores exponentes: la cerámica. En Lima se encuentra el museo Larco, donde se conservan unas 44 mil piezas, en excelente estado, con representaciones zooformes y antropoformes. Naturalmente llama la atención, despierta curiosidad y estimula el espíritu 'voyeur' del turista, la sala de arte erótico. Las fotos que tomé en ocasión de nuestra vista son una minima demostración expresiva de poses sexuales y grandes falos. No hay exacta coincidencia, entre los estudiosos, acerca de la real motivación de los artesanos que confeccionaron estas piezas. Algunos opinan que había un potenciado culto por lo erótico y por ello este tipo de representaciones; otros creen que se asocian los excesos eróticos con la muerte como una advertencia, y por eso muchas de las figuras muestran a mujeres apareadas con hombres muertos (reconocibles porque sus rostros son calaveras que muestran los dientes); pero también se supone que al representar hombres muertos en el coito (cuando ya no hay posbilidades de reproducción) se está proyectando el deseo de fertilidad del artista. Tal vez, por razones que hoy es imposible comprender, los mochicas tenían baja tasa de natalidad. También es curioso que muchas de estas cerámicas eróticas exhiben la práctica del sexo anal, que las culturas antiguas estimulaban, precisamente, como una forma de evitar el embarazo. Otra cuestión sin dilucidar: ¿estos objetos que son, mayoritariamente, vasijas y jarras, habrán sido usadas en la vida doméstica de los hogares mochicas? En fin: misterios de la cultura mochica. La recomendación: no dejar de visitar el Museo Larco, de Lima, Perú.

Lima, una bella y perfumada ciudad

2011-07-18T18:28:00.000-07:00

La Plaza de Armas, amplia y luminosa, acogedora y ruidosa como toda plaza central de una importante ciudad, nos da la bienvenida en el casco viejo de Lima.

La Catedral, imponente y lujosa en su interior revestido de oro. En sus bancos se habrán arrodillado, obedientes, los más conspicuos representantes de la alta burguesía limena (hoy un poquito preocupados por la cercanía de la presidencia Ollanta, de tono nacional y popular, amigo de Evo, de Chavez y de Cristina). Abajo: el panteón que guarda los restos de Francisco Pizarro, jefe de la expedición española que ordenó la muerte del último inca, Atahualpa, en 1634, y comandó el gigantesco despojo de piezas de oro y plata que fueron llevadas a España y fundidas, para que no quedara ningún vestigio de la cultura del Tahuantisuyu.

Abajo: la noche de Lima, luces y sombras, taxistas apurados y desubicados en el plano de la ciudad, pues se pierden en un viaje del casco viejo al sector residencial de Miraflores (equivalente a ir desde San Telmo a Palermo, en el mapa de Buenos Aires), callejuelas populosas y otras silenciosas, una sensación de abierta concurrencia.

Los balcones "de cajón" que son característicos en la Lima antigua. Desde ellos, en el siglo 19, las damas y damitas "bien" se asomaban -protegidas y discretas-para chusmear el andar de los viandantes y la soldadesca.

La burguesía limeña se asomaba desde lo alto y el pueblo pasaba por debajo. Algún cronista escribió que "las calles de Lima tienen dos pisos".

El bar Cordano, inaugurado en 1905, es el más antiguo de Lima, y está e funcionamiento por un acuerdo entre el gobierno (que compró el inmueble) y una sociedad formada por sus empleados. Dicen que por allí pasó César Vallejo, también Mario Vargas Llosa (que no es popular) y algunos presidentes, además de políticos prominentes. Es como el Tortoni para Buenos Aires, pero más modesto en su aspecto.

Machu Picchu y el falso "descubrimiento" que celebra su bicentenario

2011-07-10T15:10:00.000-07:00

La ciudadela de Machu Picchu, en el corazón arqueológico del Perú, está de festejo. En este mes de julio se conmemora el centenario del “descubrimiento” por parte de un aventurero norteamericano, Hiram Bingham, que con supuestos fines científicos pero verdaderas intenciones especulativas llegó al sitio y se llevó, para la Universidad de Yale, 46.322 objetos varios, entre piezas de oro, plata y cerámica.

El programa de festejos lo patrocina el gobierno del Perú en alianza con los empresarios turísticos que logran generosas ganancias con los movimientos de los 3.000 visitantes diarios que recibe el emblemático lugar. Muy agradecidos están, por supuesto, los propietarios del Sanctuary Lodge Machu Picchu (Hospedaje del Santuario de Machu Picchu) que a través de una concesión otorgada por el saliente presidente Alan García tiene el monopolio de la explotación del único hotel y restaurante ubicados en la cima de la montaña, a escasos 300 metros de las ruinas.
El mencionado hotel tiene capacidad para unos 80 pasajeros, que abonan unos 200 dólares diarios de promedio; y el restaurante –a sólo 20 metros de las puertas de ingreso a la ciudadela- puede cobijar unos 300 comensales por turno, con servicio buffet (“tenedor libre” le decimos nosotros), a razón de 40 dólares por cabeza. Queda claro que Machu Picchu es un gran negocio; y que de las celebraciones sólo participan los extranjeros visitantes, porque el pasaje en tren hasta el poblado de Aguas Calientes, más el micro hasta la montaña y la entrada estatal al santuario insumen unos 100 dólares, que resultan inaccesibles para el peruano medio con unos 400 dólares de salario mensual.
Estos comentarios no pretenden empañar el derecho que tienen las autoridades del Perú de sacarle buen partido, a través de retenciones impositivas, a la enorme afluencia al Machu Picchu; ni se oculta que más allá del comentado monopolio de la ciudadela el turismo asegura trabajo a miles de personas en hoteles, restaurantes, puestos artesanales y medios de transporte en Cusco, Pisac, Aguas Calientes, Ollantaytambo y otras poblaciones.

Bingham, ese “Indiana Jones”
El asunto del “descubrimiento” encubre una falacia, aunque abrió el camino para que empezara a conocerse universalmente la maravilla arqueológica que se ofrece en las montañas, al borde del río Urumbamba, testimonio incuestionable de la capacidad del Tahuantinsuyu (que quiere decir, en quechua, “las cuatro regiones unidas entre si”).
El supuesto descubridor de Machu Picchu era un aventurero, con disfraz de científico. Se dice que su figura inspiró el personaje de ficción Indiana Jones, que tanto éxito logró en las boleterías de los cines. Llegó al Perú por 1906 tras los vestigios de fortalezas que, según los testimonios de cronistas europeos, albergaban gran cantidad de elementos de importante valor. Numerosos escritos confirman que la población de la región y el propietario de esas tierras, el hacendado Agustín Lizarraga, tenían conocimiento de la ubicación de esas construcciones, pero por respeto por los pobladores originarios y hasta quizás temor de alguna supuesta maldición, no se animaban a profanar el santuario casi totalmente cubierto de vegetación selvática.
Cumplida su exitosa misión Bingham se dedicó a otros menesteres, tales como fundar la escuela de aviación de su país, ser gobernador interino del estado de Connecticut y senador por el partido republicano. Nunca más se le conocieron inquietudes en el campo de la investigación arqueológica y volvió fugazmente a Machu Picchu en 1948, para cuando se inauguró con su nombre la serpenteante carretera que asciende a la montaña desde Aguas Calientes.
La enorme cantidad de piezas que el gobierno peruano de aquel tiempo permitió que se sacaran del país quedaron retenidas en Yale, hasta unas pocas semanas atrás cuando una parte de ella retornó a Cusco, para ser incorporadas al Museo Nacional de Arqueología.

La punta de un gigantesco iceberg
Con la ciudadela de Machu Picchu (“montaña vieja” en quechua) se confirma la teoría del iceberg, en cuanto aquello de que por cada parte que emerge sobre las aguas hay otras siete que están ocultas por debajo. La formidable fortificación, que habría sido lugar de residencia del rey inca y sus allegados más cercanos, llama la atención y sorprende por su espectacularidad y el lugar en donde fue levantada –en la cima de un risco entre dos montañas, en una zona muy lluviosa e inestable desde el punto de vista geológico- pero es una más en un conjunto asombroso de ruinas de enorme valor arqueológico e histórico. Cusco (palabra que se puede entender como “ombligo de la tierra” en la lengua natural) está rodeada por más de 50 enclaves singulares, donde los habitantes del estado andino desarrollaban actividades agrícolas y practicaban sus ritos, profundamente relacionados con la tierra y el sol.
Se estima que el conjunto de unas 200 construcciones de la ciudadela datan de alrededor del año 1440, y que estuvo habitada casi un siglo, hasta la llegada brutal de los españoles y los sucesos de Cajamarca, del 16 de noviembre de 1532, con la caída en cautiverio del inca Atahualpa y su posterior asesinato, por ahorcamiento, para mediados de julio de 1533.
Las sucesivas observaciones del sitio, fundamentalmente a partir de los años 50 de la centuria pasada, cuando los caminos facilitaron el acceso de comisiones científicas, permitieron establecer que el asentamiento está dividido en una zona agrícola, constituida por terrazas cultivadas delimitadas por muros de contención y la zona urbana, donde se desarrollaron las principales actividades religiosas y cotidianas. Las dos áreas están divididas por un muro de aproximadamente 400 metros de largo, paralelo a una acequia que sirve para el desagüe. El sistema de drenaje de las aguas, constituido por 129 canales, es todavía hoy admirado como único. Los edificios fueron construidos teniendo en cuenta fenómenos astronómicos como los equinoccios y están destinados a coincidir con algunas estrellas durante particulares días del año. Casi todas las construcciones tienen un perímetro rectangular y los muros están formados de granito que fue elaborado con hachas de bronce. En el sector alto, denominado Hanan, además de unidades residenciales, está el templo del Sol, utilizado para ceremonias relacionadas con el solsticio de junio; y algunos estudiosos lo consideran como un mausoleo donde se conservó la momia de Pachacutec. En el sector alto, hay un patio cuadrado circundado por construcciones maravillosas: dos templos principales y una casa sacerdotal.
En el sector bajo, llamado Urin, se encuentra un gran edificio caracterizado por una sola puerta de ingreso. De algunos estudios se deduce que se trata de la Acllahuasi o casa de las mujeres elegidas, que se dedicaban a la religión y a la artesanía.
En los cien años siguientes a su fundación, Machu Picchu prosperó. En los alrededores fueron fundados otros asentamientos como Patallacta y Quente Marca, que servían de base para las provisiones agrícolas de Machu Picchu. En los años siguientes a la muerte de Pachacutec, sin embargo, Machu Picchu perdió parte de su importancia, puesto que debió competir con las posesiones personales de otros jefes.

El llamado mundo incaico
El inca era el rey del Tahuantinsuyu, por extensión se habla comúnmente del mundo incaico y no faltaron quienes, con una visión europeizante, lo denominaron el “imperio inca”. Pero ese mundo andino “era demasiado original, distinto y diferente para ser comprendido por hombres venidos de ultramar, preocupados en enriquecerse, conseguir honores o evangelizar por la fuerza a los naturales. Un abismo debía formarse entre el pensamiento andino y el criterio español, abismo que hasta la fecha continúa separando a los miembros de una misma nación” según apunta la historiadora peruana María Rostworowski de Diez Canseco.
La autora, miembro de la Academia Nacional de Historia de su país, afirma también (en su libro “Historia del Tahuantinsuyu”) que la caída del estado inca ante los invasores encabezados por Francisco Pizarro fue producto de una combinación de factores. Había un estado de crisis interna, fundado en el descontento de algunos jefes regionales ante el poder centralizado en Cusco, y estos curacas (señores principales de sus pueblos) dejaron hacer a los españoles, confiando que al derrocar al inca ganarían espacio y poder propio. Se equivocaron y cuando pudieron descubrir el error ya era tarde. La dominación por la fuerza y el saqueo (los invasores se llevaron más de 140 carruajes repletos de plata y oro) fue seguida por la imposición del cristianismo, que llegó a erigir 37 templos religiosos dentro del contorno de la ciudad de Cusco y hasta levantó un techo sobre el templo incaico de Coricancha (“recinto de oro” en quechua) para tapar su influencia.

No pudieron con el pueblo
Los españoles asesinaron a Atahualpa y a no menos de un centenar de otros jefes, se robaron una fortuna que hoy es imposible de valuar, trataron de sepultar los ritos originarios y provocaron la desaparición del estado inca. Pero los valores culturales de ese Tahuantinsuyu que se expresan en la bandera multicolor de la diversidad étnica, que flamea por todo Cusco y alrededores, no pudieron ser exterminados. A pesar de la censura impuesta por la dictadura cívico militar de los años 80 la lengua quechua se escucha en todos los ámbitos populares y es permanentemente reivindicada por los más jóvenes, sobre todo entre artesanos y músicos que le dan color a las estrechas callejuelas cusqueñas. Cuando el turista vuelve de la excursión mayor, la del costoso y emotivo ingreso a Machu Picchu, ya rodeado de la gente común, en contacto con los vendedores ambulantes, camareros de los bares y taxistas, puede escuchar, una y mil veces, que “mataron a los incas pero no pudieron con su pueblo”. Esos peruanos, para quienes es imposible asistir al festejo por el centenario del “descubrimiento”, sienten que el magnífico escenario arqueológico les pertenece desde la memoria y el imaginario colectivo.

Conquistar los cielos, desde Pehuenia al Pacífico,pasando por el territorio de los volcanes

2011-03-05T08:32:00.000-08:00

Un plácido y caluroso atardecer en el lago Moquehue, Villa Pehuenia (arriba) y el camino cubierto de escarchilla y granizo después de una violenta tormenta ¡de verano! en el paso de Pino Hachado (abajo), contrastes del paisaje y del clima en nuestra Patagonia.

La conquista de los cielos, ese espacio infinito en donde caben todos los sueños, es el inmemorial objetivo del hombre, en sus afanes terrenales y espirituales. Cuanto más cerca está uno del cielo parece que se siente mejor. En estas vacaciones del verano 2011 mi compañera Dalia y yo (este cronista escribidor) procuramos una vez más acercarnos a ese objetivo esencial. Y logramos estar en los cielos claros y esperanzados de Villa Pehuenia (Neuquén), cruzamos el territorio amenazante de los volcanes y quedamos sorprendidos en las brumas del cielo confuso del Pacífico, en Conun Traytray Có (hoy vergonzosamente llamado Puerto Saavedra). En el viaje de vuelta nos metimos adentro de una tormenta de granizo, nieve y escarchilla, en los cielos fronterizos de Pino Hachado y por algunos segundos, envueltos en el fragor ruidoso de la pedrea y sin ninguna visibilidad, entendimos que el cielo no siempre es plácido. Impresiones del camino, en una apretada bitácora que ofrece este blog en diversos capítulos ilustrados. ¡Gracias por visitarnos! Punto final para estas anotaciones...

Un curioso museo en Carahue, Chile

2011-03-05T08:17:00.000-08:00

La simpática ciudad chilena de Carahue, 52 kilómetros de Temuco sobre la ribera del río Imperial, ofrece una sorpresa curiosa. En una de sus avenidas se exhibe lo que califican como “el museo de máquinas a vapor más grande del mundo”, al aire libre y naturalmente con acceso gratuito pero escasa información. No se trata de locomotoras a vapor de tipo ferroviario, no: son máquinas a vapor utilizadas desde los años 70 de siglo 19 hasta casi la mitad del siglo 20, en zonas rurales, para impulsar trilladoras, sierras para madera y cualquier otro tipo de maquinaria que demandaba mucha fuerza constante. Casi todas estas máquinas fueron fabricadas en Inglaterra y se usaron en la región sur de Chile. El mérito de la comuna de Carahue es haberlas reunido en un solo lugar y mantenerlas pintadas, para que los factores climáticos no las deterioren.

Es un museo sobre la capacidad ingeniosa del hombre para producir fuerza de trabajo; y por eso lamentablemente, según la opinión del cronista, faltan referencias, alguna ilustración en gigantografía tal vez, donde la presencia protagónica de los operarios sea valorizada. Esas formidables máquinas a vapor no funcionaron solas…

Territorio de volcanes

2011-02-23T19:24:00.000-08:00

Desde la cima del Batea Mahuida se pueden ver los volcanes chilenos Villarrica y Llaima (los dos, abajo) que están en actividad y de tanto en tanto "pegan el grito" desde el fondo de la tierra.

Hacia el norte una laguna de deshielo, en el cráter actualmente apagado, vegetación y aguas brillantes.

Desde la ruta se divisa el "Rucapillán" (Villarrica), vigilante de todo cuanto ocurre en las coquetas aldeas montañesas que disfrutan (disfrutamos) indolentes turistas. ¿Alguien se fijaría en los carteles que indican las "vías de escape" llegado el momento?

Territorio de volcanes, con gente de sangre hirviente, de lava siempre activa y siempre amenazante; de misterios atascados en profundidades antiguas y crepitantes, de alertas continuos, de inseguridad y miedo ante la orden natural; de la venganza cierta de los dioses y los demonios ocultos, cuando el hombre comete errores que deben ser castigados y no cumple la misión que le fue ordenada.

La tierra vibra y canta esa pretérita canción que sólo entienden los elegidos. Las cifras y las notas componen el azaroso pentagrama del destino y nadie sabe cuándo estará llegando su propio acorde final y, lo peor que puede ocurrirnos, es que encima nos salga fuera de tono. Las carreteras señalan, con cierto desparpajo indolente, las “vías de escape” para el caso que se produzca el temido (¿quizás ansiado?) terremoto. Pero no hay carteles que anuncien la proximidad de los cementerios ni, mucho menos, los caminos inexorables que allá nos llevan.
Nadie habla del temblor antes del aviso de la tierra. Hay un compromiso de silencio que no se puede quebrantar. Las fumarolas del Villarrica (el “rucapillán” de los araucanos, que quiere decir “casa del espíritu” o “casa del demonio”) se asoman audaces y divertidas, los turistas quedan (quedamos) extasiados con la toma fotográfica exacta, y las agencias programan excursiones de aventura hasta el borde mismo de la hoguera. Puro negocio, emoción apócrifa, estafa fácil y costosa, porque el volcán no admite visitas íntimas, guarda su tesoro de vapor y brasa sólo para el momento supremo, en ese clímax aterrador que nunca se anuncia.
----
Desde el techo de la Cordillera de los Andes, en los 1.900 metros de la cima del Batea Mahuida (“montaña de la batea” o “montaña invertida”), justo en el límite entre Argentina y Chile y muy cerca de Villa Pehuenia, es posible divisar a 72 kilómetros de distancia la humeante cúspide del Villarrica ( 2.840 metros) ; y más cerca, a 42 kilómetros, siempre en línea recta, el Llaima (3.125 metros) que no hace mucho produjo aquella lluvia de cenizas que enturbió los aires de la región y obligó a clausurar aeropuertos.
El Batea Mahuida está dormido desde hace más de un siglo (¿quién sabe si no puede despertar un día de estos?) y en el cráter se ha formado una laguna de agua de deshielo, de extraña coloración en la distancia.
----
Territorio de volcanes. Los cóndores nos dieron permiso para disfrutar de sus cielos.

Del otro lado de la Patagonia, el encuentro de las aguas del Imperial con el Pacífico

2011-02-22T19:30:00.000-08:00

Las brumas de la mañana ocultan la tranquila aldea marítima que los araucanos llamaron 'Conun traytray có' y actualmente es Puerto Saavedra, sobre la costa chilena.

Recién al mediodía la niebla corre el telón y comienza a divisarse el mar con toda su magnífica extensión; y en la infinita tarde el sol empezará a caer en el Pacífico.

En tierras de la Araucanía, en Chile, donde las aguas del caudaloso río Imperial desembocan en las playas intensas del Pacífico la población original se llamaba ‘Conun traytray co’, que en el mapundung quiere decir “encuentro de las aguas”. Aquel nombre definía la característica geográfica y la generosa disposición de la naturaleza para que germinaran los buenos pastos y se alimentaran abundantes manadas de guanacos. Pasaron los años y tras la llegada del hombre blanco el poblado se llamó Bajo Imperial; cuando la prepotencia del Remington se propuso arrinconar a los antiguos dueños de la tierra junto al mar; y más tarde al gobernante de turno se le ocurrió rebautizarlo como Puerto Saavedra, en homenaje al coronel Cornelio Saavedra Rodríguez (nieto de “nuestro” Cornelio Saavedra de cuestionable desempeño en tiempos de la Revolución de Mayo), que fue el autor del plan de exterminio indígena llamado ‘Pacificación de la Araucanía’.

El cronista llegó a “Conun traytray có” en una neblinosa mañana de febrero, siguiendo las orillas del río Imperial. Recién en horas del mediodía la bruma marina corrió levemente el telón gris y permitió apreciar el cerro Maule y sus playas, sacudidas por el oleaje incansable de ese mar al que Hernando de Magallanes llamó Pacífico quizás por excesiva demostración de humor lusitano.
La antigua aldea de pescadores guarda memorias de trágicos naufragios, como el del vapor ‘Cautín’ que se hundió con 150 pasajeros que volvían de una peregrinación religiosa un domingo de enero de 1948; pero la mayor catástrofe de su historia ocurrió el 21 de mayo de 1960, cuando un maremoto (posterior a un fuerte terremoto) literalmente la borró del mapa. ‘Conún traytray có’ quedó abandonada y desierta por casi una década, y comenzó a repoblarse activamente por los años 80, merced a un plan de fomento gubernamental.
En la actualidad funciona como modesto apostadero de vacaciones de verano para los chilenos de Temuco, Carahue y otras ciudades de la zona. Muy cerca está el lago salado Budi, cuya “boca” al mar es otro punto interesante para conocer. Todo en un mismo territorio de paisajes marinos unido por el mismo cielo de contrastes grises, que dominan las gaviotas y los albatros.
El cronista percibió pretéritas vibraciones de la tierra, quizás como los ecos del maremoto de hace 50 años; respiró las voces saladas de los araucanos en lucha valiente por la defensa de sus derechos y contempló la fusión del sol en el mar cuando llegó el atardecer de aquella jornada de sentimientos reveladores. Una mirada al otro lado de la Patagonia, un mismo territorio de playas salvajes.
(Las fotos son de Elida Dalia Chaina)

El rescate del pasado ferroviario, con cuatro pistas

2011-02-20T09:51:00.000-08:00

Arriba la simpática confitería Estación de la Montaña, en Villa Pehuenia, Neuquén; abajo, una vieja formación, en Carahue, Chile, junto al puente colgante Presidente Eduardo Frei.

Abajo: dos enfoques del interesante Museo Nacional Ferroviario Pablo Naruda, de la ciudad de Temuco, Chile; parte de la Casa de Máquinas y aspecto del parque central.

Abajo, la boca de ingreso al oeste al Túnel de las Raíces, cerca de la ciudad chilena de Lonquimay, en camino hacia el paso de Pino Hachado. Tiene 4.500 metros de extensión por debajo de la montaña, es el segundo más largo de Sudamérica.

Cuando el cronista sale de viaje se lleva sus motivaciones y temas fijos, como una mochila cargada de obsesiones. ¿Será el recuerdo de la infancia ligada al tren suburbano que me puso la cuestión de los ferrocarriles como una idea recurrente?

De viaje por la cordillera del Neuquén y, después, por una porción de la geografía chilena, me encontré con estas pistas históricas del ferrocarril, que les comento e ilustro en breves pinceladas.
En Villa Pehuenia, a 125 kilómetros de la punta de riel de Zapala, un empresario privado realizó la simpática (y costosa) reconstrucción de una estación ferroviaria, que funciona como heladería y confitería. Hizo transportar varios vagones de carga que recicló como si fuesen coches de comedor, instaló vías y durmientes, reunió una valiosa colección de objetos del ferrocarril… ¡todo en un rincón pintoresco que vale la pena conocer! (Ah: los helados son ricos y los precios razonables)
En Carahue, una cordial ciudad chilena que se ubica entre Temuco y el Pacífico, al pie del gigantesco puente colgante Presidente Eduardo Frei (que cruza sobre las aguas correntosas del río Imperial), se han instalado dos antiguas formaciones ferroviarias que pertenecieron a los Ferrocarriles del Estado de Chile. Un adecuado homenaje a los trenes perdidos…
En la misma Temuco (capital política y comercial de la región de la Araucanía) funciona el interesante Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda (www.museoferroviariotemuco.cl) que visitamos con enorme expectativa. Está fundado sobre lo que fue la Gran Maestría Ferroviaria de Temuco, un conjunto de construcciones (que incluyen la gigantesca Casa de Máquinas) y playa de maniobras, similar a las que existieron en sitios de la provincia de Buenos Aires como Remedios de Escalada, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. En mi blog de crónicas periodísticas (www.perfilesespinosa.blogspot.com) podrán encontrar la nota que escribí sobre el Museo Neruda de Temuco para el diario Noticias de la Costa; donde me permito dejar volar mi imaginación acerca de un Corredor Histórico Ferroviario Patagónico.
Por último, ya en viaje de regreso, elegimos cruzar la cordillera por el paso de Pino Hachado (que conecta Lonquimay con Las Lajas) y en ese trayecto atravesamos el Túnel de las Raíces, de 4,5 kilómetros de largo, utilizado en la actualidad como carretera pero construido originalmente, entre 1929 y 1939, para el paso del tren. Si alguna vez tienen que cruzar a Chile les recomiendo conocerlo.
Cuatro pistas históricas del ferrocarril, que encontramos en nuestras vacaciones de febrero.

Los misterios de la araucaria

2011-02-17T15:51:00.000-08:00

Sabemos muy poco acerca de la araucaria. Todo lo que podemos averiguar en la wikipedia (Oh, Diosa de la certera información express!) será poco cuando nos encontremos frente a frente con uno de estos magníficos ejemplares de 40 y quizás hasta 60 metros de altura, que guardan celosamente el misterio de la fecundación bisexual tan poco común entre los vegetales y la leyenda de su longevidad. Su generoso fruto (ese “pehuén” que dio nombre al pueblo “pehuenche” y luego se corrompió en “araucaria” y “araucano” por influencia de la lengua del conquistador) brindó alimento natural a muchas generaciones de esa gente de la tierra, y hoy es atracción curiosa en las casas de venta de recuerdos para el turista. Hace ya bastante que se puso coto a la explotación sistemática del recurso y así terminó la existencia de la elegante “madera terciada” que se industrializaba en Estados Unidos e Inglaterra, para volver a nuestros países con alto valor agregado.

Villa Pehuenia, territorio de la araucaria

2011-02-17T15:23:00.000-08:00

Las fotos: de arriba hacia abajo. Bandera y pehuén al viento; nuestro refugio en la villa de montaña; el pequeño puerto en el lago Aluminé que era la vista desde el dormitorio; Dalia y una araucaria de 700 años de antiguedad estimada; la vista desde el Batea Mahuida; el lago Ñorquincó, una perla semivirgen; y un atardecer en el lago Moquehue.

Villa Pehuenia es un rincón de la cordillera del Neuquén, recostado sobre el lago Aluminé, muy cerca del Moquehue, a los pies del volcán Batea Mahuida, que hoy descansa pacífico en el límite con Chile. Fue sitio de invernada de la comunidad mapuche, que recolectaba el piñón (“pehuén”) fruto de las centenarias araucarias y vivía en pacífica armonía con la naturaleza. La bandera de los pueblos originarios está castigada por los vientos ásperos, pero sigue tensa y guardiana. Una cabaña entre el follaje fue el sitio ideal de reposo durante 7 días. Largas caminatas e interminables atardeceres, buena lectura, apuntes para un futuro libro de crónicas apócrifas, tejido, charlas serenas, mates y tranquilidad.

La Pichona volvió a ser un orgullo para Patagones

2011-01-09T19:01:00.000-08:00

Hubo un tiempo en que la chata de Pozzo Ardizzi, "La Pichona", era un auténtico orgullo para Carmen de Patagones y su gente; por su enorme capacidad de carga y las generosas dimensiones de sus ruedas, que le permitían atravesar los más pesados guadales. Alguna vez Emma Nozzi, directora fundadora del Museo de Patagones, se preocupó por su estado y decidió donar dinero de su sueldo para la restauración.
Pero el objetivo no se cumplió, y allá por el año 2005 este cronista tomó las imágenes de más arriba, con la chata destruida, convertida en una ruina, en un campo de jineteada abandonado al norte de la población.
A principios del 2010 los restos desarmados de "La Pichona" llegaron al taller de Luis Facio (ver abajo) y por cuenta del empresario Alberto Pozzo Ardizzi (nieto del propietario del fabuloso carruaje) comenzó la tarea de reconstrucción. Pasaron varios meses y hace pocos días, el 7 de enero de 2011, "La Pichona" fue entronizada en uno de los jardines que rodean el acceso a Carmen de Patagones por la avenida Yrigoyen, muy cerca de la estación de servicio de Pozzo Ardizzi.
El cronista se acercó para observarla y sintió una profunda emoción. Porque el vehículo que tantos miles de kilos de carga transportó, que tanta riqueza movió, que tanto trabajo generó, vuelve a ser un orgullo para Patagones. ¡Es muy probablemente la chata restaurada más grande que se conserva en todo el país, y está aquí en nuestra tierra para ser motivo de atracción!.

Luis Facio, realizador de la restauración

2011-01-09T18:43:00.000-08:00

La restauración de la chata La Pichona demandó varios meses de intenso trabajo, bajo la dirección y mirada vigilante del herrero Luis Facio. Fue entrevistado en su taller de las afueras de Viedma, en mayo del 2010, para la serie "Perfiles y Postales" de Noticias de la Costa y este es un fragmento de esa nota.
"En estos días el protagonista de la obra es el herrero Luis Esteban Facio, 83 años, que con notable empuje y dedicación pone todo su empeño en un emprendimiento que venía proyectando desde muchos años atrás.

“Poder reparar o reconstruir a La Pichona era mi preocupación por lo menos desde 6 años atrás, ya lo había hablado con Cholino y estaba siempre a la espera de la ocasión. Se tomó la decisión y aquí estamos, trabajando en una reconstrucción, porque lamentablemente el mal estado de los materiales viejos hacía imposible una restauración” le dijo al cronista, mientras lo acompañaba en la recorrida por el galpón y el patio posterior, de su establecimiento “Remembranzas”.
Una enorme rueda, de 3,85 metros de alto, preside el espacio, como una clara advertencia sobre la monumentalidad de los trabajos. En el suelo una gran cantidad de piezas de madera y metal parecen dispersas sin ningún orden. Pero Facio aclara que “es el despiece de la chata, todo está acá presentado en el piso para ir haciendo las piezas nuevas, cada parte vieja es un molde para copiar”.
Después, en el galpón bajo techo, la nueva caja de La Pichona impresiona por sus dimensiones: 6,25 metros de largo por 1,25 de ancho, con el pescante avanzando hacia delante. Toda esta parte realizada con madera de pino, en gruesos tablones; con abundancia de bulones y herrajes que le aseguran fortaleza para el eventual transporte de pesadas cargas.
“Las ruedas de atrás pesan entre 800 y mil kilos cada una, las llantas son de media pulgada y pesan unos 100 kilos de hierro solo, para enllantarlas tendremos que preparar un aparejo especial” adelanta Facio.
Admite que “es un trabajo duro, intenso, pero me brinda una enorme satisfacción”; y añade que “desde los 8 años, cuando entré como aprendiz en el taller de Américo Nozzei, en Tandil, siempre me imaginé que alguna vez en mi vida podría estar haciendo un trabajo de este tipo”.
Reconoce que el compromiso asumido es de una enorme responsabilidad, pero señala que “con inteligencia y práctica todo es posible”.

Leer en el jardín, una satisfacción del verano

2010-12-26T18:45:00.000-08:00

Leer en el jardín, debajo de la sombra fresca del sauce. es una de las satisfacciones del verano, en este rincón de la Patagonia donde la conservación de la verde cubierta vegetal obliga a un esfuerzo considerable. El ejercicio de la lectura, ese prodigioso mecanismo intelectual que nos transporta a miles de kilómetros y a través de las fronteras del tiempo, nos permite un diálogo interior, el intercambio de ideas entre esas distintas partes de nuestra conciencia que a veces confluyen en un mismo espacio y otras se diferencian peligrosamente. Así entonces, sobre el verde tapiz, el lector puede multiplicarse y el libro borra las fronteras.

(La foto es una realización de Francisco Espinosa Chaina)

Freddy Masera, hacedor de libros que nos permiten conocer las mesetas patagónicas

2010-12-11T15:47:00.000-08:00

La serie de libros sobre las mesetas patagónicas, Freddy Masera, el coordinador

Freddy Masera es un sociólogo apasionado por las mesetas patagónicas, que viene estudiando hace casi 20 años. Dotado de una visión ampliamente humanista y una profunda capacidad de observación se convirtió en el director de una serie de publicaciones científicas de consulta imprescindible para el conocimiento de la región.

Acaba de aparecer el volumen de 470 páginas titulado “Los ríos mesetarios norpatagónicos; aguas generosas del Ande al Atlántico”, cerrando un ciclo que se inició en 1993 con la obra “La meseta patagónica del Somuncurá, un horizonte en movimiento”. Freddy ha sido el coordinador de los equipos interdisciplinarios que realizaron las investigaciones, conformados por historiadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, biólogos, geólogos, economistas, literatos, guardaparques, y licenciados en turismo.
Durante estas dos décadas Masera luchó sin desmayo, ni tiempo para el descanso, contra todo tipo de dificultades administrativas y presupuestarias para lograr cada una de las ediciones. La tarea no fue fácil y sufrió la discontinuidad de los planteles jerárquicos de carácter político, lo que ha sido una de las características más despreciables de la sumatoria de las distintas gestiones gubernamentales de Río Negro desde 1993 hasta la fecha; hecho incongruente con la perfecta continuidad del signo partidario en las sucesivos elencos, pues por un lado el radicalismo se aseguró la permanencia en los despachos pero los cambios de protagonistas y la discontinuidad de planes de acción ha sido notoria, sobre todo en temas relativos a la cultura, la investigación y la planificación.
De todas maneras, superando trabas e indiferencias (las segundas quizás más nocivas que las primeras) Freddy Masera concretó 5 libros bajo el sello editor de la secretaria de Acción Social y su formato actual: ministerio de Familia. El último de la serie, “Los ríos mesetarios…” fue editado por el ministerio de Producción.
Pero estos editores lo fueron sólo en lo formal, ya que el financiamiento de las impresiones –que tuvieron formato y estilo homogéneo- se obtuvo mediante auspicios diversos y el compromiso para la adquisición de ejemplares por parte de organismos públicos. Lo que debió ser consecuencia de una política editorial asumida seria y responsablemente por el Estado fue, en realidad, resultado de la tenacidad de un emprendedor, con el acompañamiento de su variopinto equipo de colaboradores intelectuales, reuniendo recursos con cierta dosis de azar. Por eso es importante darle la palabra a Ricardo Fredy Masera, reconocerle dotes de empecinado taumaturgo y dejar que sea su voz la que nos ubique en el contexto.
Las mesetas
¿Por qué el análisis de las mesetas en particular? fue la primera pregunta de la charla del cronista con este inquieto hacedor de libros.
“La Patagonia está conformada por la cordillera de los Andes en su porción austral, toda una región central mesetaria y la costa del Atlántico. Las mesetas centrales caen escalonadamente desde la precordillera hacia el mar. Por eso el libro anterior se llama “Las mesetas patagónicas que caen al mar: la costa rionegrina”, porque los acantilados que vemos son las mesetas que se cortan a pique.
Estas mesetas arrancan en los departamentos del sur pampeano y se extienden hasta el norte de la Isla de la Tierra del Fuego. El término meseta, al que reivindicamos siempre, es muy usado pero a veces confundido. Porque es un término geomorfológico y, entonces, las mesetas pueden tener lugares selváticos, o pueden tener el tapiz vegetal del espinel mezclado con el monte, o pueden ser esteparias.
Las zonas de transición entre dos regiones de aspecto diferente es lo que se llama el ecotono, y en el Somuncurá está muy claro como, hacia el sur, el monte se convierte en estepa.
El primer libro estuvo referido a Somuncurá por mis observaciones previas, en los tiempos en que estaba viviendo en El Bolsón y viajaba por la zona; además de las referencias de tono misterioso que me llegaban por intermedio de amigos como Guillermo Serra Peirano. Me puse a leer los estudios previos existentes, comprobé que había sido muy transitada por naturalistas y arqueólogos, pero no se encontraba material escrito desde el punto de vista de las ciencias sociales. Así fue que se encaró el relevamiento de Somuncurá, a partir de un subsidio del Conicet al ministerio de Asuntos Sociales, que tuvo una primera edición muy rústica en 1993; y una segunda costeada en conjunto con la provincia del Chubut en 1998.”
Los que siguieron
“A partir del prestigio que se supo ganar el libro del Somuncurá, que nos alcanzó naturalmente a todos quienes integramos el equipo de trabajo y a mí como coordinador, encaramos la continuidad del proyecto. Yo le había echado el ojo a otra meseta, la de El Cuy, porque me parecía uno de los espacios más excéntricos del territorio de Río Negro, con un enorme vacío poblacional, un sitio por donde nunca pasó el ferrocarril, el antiguo paso de las huellas de carretas que unían General Roca con lo que hoy se llama Jacobacci y otros parajes de la zona, y características geomorfológicas interesantes.
El tercer libro avanzó en otro recorte, sobre la base de esta idea de analizar las mesetas en particular, pero en este caso nos permitió adentrarnos en uno de los diez bajos más importantes del mundo, el segundo en importancia en el país después de San Julián. El Bajo del Gualicho, donde el relieve se invierte rodeado de mesetas, nos ofrecía todos sus interrogantes y leyendas. Trabajamos con el instrumental satelital más moderno y realizamos la medición de su profundidad, para comprobar que tiene 72 metros por debajo del nivel del mar en el punto donde pusimos dos mojones en dos sitios de la gran salina, que nos dimos el gusto de bautizar (como hacían antaño los exploradores) con los nombres de Península de los Leones, pues por allí cerca encontramos huellas de pumas, e Islote de los Guanacos, por la presencia sorpresiva de esos bellos camélidos que aparecen y desaparecen de la nada.
El cuarto libro se apartó del abordaje multidisciplinario de las mesetas, para darle jerarquía propia a varios trabajos inéditos del arqueólogo Carlos Gradín y se tituló, precisamente, “Arqueología de Río Negro” conteniendo una serie de descripciones de enorme valor, con apuntes a mano tomados por el propio Gradín en diversos yacimientos arquelógicos de la región sur.
En el paso siguiente nos ocupamos de un tema del que ya veníamos hablando en el equipo: el estudio de la costa. Cuando arranca una investigación a veces se deja la cuestión del título para el final, pero en otras ocasiones se empieza por allí, porque nos llama como si fuera una meta a la que se debe llegar. Esto me pasó en este caso, porque el título se impuso solo. Así empezó “Las mesetas patagónicas que caen al mar” con el análisis de la costa de los acantilados y todos sus componentes.
Pero faltaba meterse en los ríos. La propuesta aparecía como un desafío de la gente del Departamento Provincial de Aguas: ¿por qué no se meten con el río Negro?, y de pronto me puse a pensarlo más en detalle y noté que estos ríos nuestros son alóctonos en la mayor parte de su recorrido, es decir que no reciben afluentes, y descubrí la entidad común, de los ríos mesetarios.
A las mesetas las recortamos por sus aspectos significativos según las especies vegetales y animales endémicas, es decir que sólo existen en un lugar del planeta, por su geomorfología o su geología, y por los aspectos que le dan identificación independiente.”
La narrativa oral
Desde aquella primera mirada en profundidad sobre el apasionante ámbito de Somuncurá cada uno de los libros dedicados a las mesetas contiene un capítulo dedicado específicamente a los testimonios de los pobladores de cada sitio, lo que se dio en llamar la “narrativa oral.”
Masera dijo, sobre el particular. “Nosotros sabíamos que en el Somuncurá íbamos a encontrar mucha gente de ascendencia indígena y nos interesaba la conservación del idioma, las leyendas y las tradiciones religiosas, como el camaruco y el nguillatún; algo similar ocurrió en El Cuy; y por cierto en el Gualicho nos adentramos en la leyenda de la Salamanca y de don Bernabé Lucero.
“No hacemos etnografía interpretativa porque eso implica entrar en la variantes lingüísticas y semiológicas, pero ponemos mucho cuidado en el rescate de la trascripción fiel y exacta de lo que dicen las personas entrevistadas para los capítulos de la narrativa oral.
Una preocupación, en ese sentido, es no efectuar ninguna modificación ni agregado. O sea que si el poblador se traga las ‘eses’ y dice, por ejemplo, ‘lo chico están en la escuela’ lo copiamos tal cual.; y ponemos los silencios con puntos suspensivos; para que el lector pueda “oír” a la gente.
Por eso es natural que los capítulos de la narrativa oral sean los que tienen mayor aceptación y sabemos que en muchos casos son la única parte del libro que se lee intensamente.”
Navegando desde el Ande
Veamos ahora algún detalle del más reciente de los productos de esta serie excepcional. Tiene 12 capítulos donde se describen distintos abordajes a los cursos de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado. Estas partes fueron escritas por Rodolfo Casamiquela (hizo su aporte pocos meses antes e su muerte, ocurrida en diciembre de 2008); Laura Miotti; Mónica Alejandra Berón; Gustavo A. Martínez; Estela Mónica Cúneo; Eduardo Crivelli Montero; Luciano Prates; Hernán Cortés, Juana Lew; Anahí Membribe, Verónica Cortese, Rubén García y el propio Freddy, por supuesto.
El subtítulo (“Aguas generosas del Ande al Atlántico”) revela el espíritu poético del coordinador, un hombre que admite profunda admiración y respeto por las intensas correntadas del río Negro, del que es vecino en la costa viedmense. Pero además Ricardo Freddy Masera (72) todos los veranos participa en la competencia de natación de aguas abiertas de puente a puente y en los cruces de orilla a orilla, y por eso dice, con justificada razón, “a este río lo conozco bien por adentro”.

Leonardo Costas, un notable intendente de Patagones, injustamente olvidado

2010-11-14T14:51:00.000-08:00

El intendente Costas, de anteojos a la derecha del grupo, en una reunión en su despacho

Con sombrero en la mano, ingresando al Templo Parroquial para el acto de las banderas; abajo la cartelería de la calle en su memoria, con una "ese" de menos. ¡Qué lástima!

Una calle de apenas cuatro cuadras, en Carmen de Patagones, lleva el nombre de Leonardo Costas (con el error en su escritura, porque le sacaron la “ese”). Se trata del merecido homenaje a un intendente maragato olvidado, cuyo mandato tuvo final precipitado hace 44 años.

La personalidad de Leonardo Costas fue multifacética, como también su desempeño profesional a lo largo de 88 años de intensa vida. Fue médico, diplomático, político de fuste, aviador deportivo y naval, vitivinicultor, dirigente de entidades intermedias, concejal de la ciudad de Buenos Aires, intendente municipal del partido de Patagones... vecino de permanente inserción en los temas de la comunidad y pionero en el poblamiento de un sector de la urbe maragata que hace 50 años era sólo campo, y hoy se ha convertido en la zona más cotizada para la construcción de elegantes mansiones.

Los datos para escribir esta crónica se tomaron del libro “Las calles de mi pueblo”, recopilación de María Cristina Casadei y otros; de algunos recortes periodísticos de los semanarios “La Nueva Era” y “El Tiempo” de los años 60’; del testimonio de Rolando “Tito” Martínez, quien fuera su polifuncional secretario de gobierno de la municipalidad de Patagones, entre 1963 y 1966; y un artículo de René Alcides Aguirre, quien también lo conoció y heredó de su padre (el recordado escribano René Aguirre) un bastón que perteneció a Costas.

Se fue y volvió

Leonardo Ovidio Costas nació en Carmen de Patagones el 24 de agosto de 1887 y cursó aquí sus estudios primarios, pero hacia 1898 partió hacia Buenos Aires donde hizo la secundaria primero y la carrera de medicina después. Apenas recibido ingresó al hospital Cosme Argerich, en el barrio de la Boca, uno de los centros médicos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, en donde desarrolló una importante carrera profesional de 40 años, de los cuales 18 los transcurrió en el cargo de director.

Su destacado desempeño profesional estuvo acompañado por las inquietudes de tipo social y político, lo que lo llevó a aceptar una candidatura a concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires por la barriada boquense en representación de la Unión Cívica Radical, en la década del 20’. Desde la presidencia del bloque oficialista y del comité radical de la Boca su labor se agigantó, lo cual le valió excelentes relaciones con prominentes figuras partidarias de la época: Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Roberto Ortiz y otras.

Fue amigo de los dos patriarcas culturales de la Vuelta de Rocha: Benito Quinquela Martín, el pintor y Juan de Dios Filiberto, el músico.

En tiempos de su segunda presidencia Yrigoyen le confió una delicada y alta misión diplomática, como emisario de buena voluntad ante el gobierno de Chile, función que logró cumplir con eficacia y talento.

Después de alcanzar su merecida jubilación como director médico del hospital Argerich de Buenos Aires, ya para los mediados de la década de 1950, decidió volver a su Carmen de Patagones natal, con el sano propósito de transcurrir aquí, junto a su esposa Amelia Vernengo, los últimos años de su vida.

El Peñón del Currú Leuvú

Su primer propósito, tras el retorno al terruño, fue el de construirse una casa en un lugar privilegiado sobre la barranca del río, en el sitio que él mismo dio en llamar el “Peñón del Currú Leuvú”. Allí hizo levantar un chalet confortable aunque no lujoso, dotado de generosos viñedos que se regaban directamente del río y permitían la elaboración artesanal de un exquisito vino.

Hasta su refugio de vista panorámica al río, en donde hoy se han edificado otras magníficas residencias, llegó una tarde un grupo de vecinos maragatos para pedirle que aceptara ocupar interinamente el cargo de comisionado municipal. Era el año 1956 y aunque tenía 69 años de edad, sintió que su deber era brindarle un servicio a su pueblo y aceptó. En 1958 fue candidato a Intendente de Patagones por la Unión Cívica Radical del Pueblo, pero fue superado por la Unión Cívica Radical Intransigente. En 1963 volvió a presentarse y ganó. Tenía 76 años cuando asumió su mandato el 12 de octubre de aquel año. No faltaban los escépticos que pensaron que su avanzada edad sería un obstáculo para el desempeño de sus funciones... pero se equivocaron, porque la gestión del intendente Leonardo Costas –más tarde interrumpida por el golpe militar del 28 de junio de 1966- tuvo logros importantes y avanzó en una serie de proyectos bien interesantes.

Acción y austeridad

“Tito” Martínez no pudo evitar emocionarse, aquella tarde del invierno del 2003 cuando le contaba al cronista algunos detalles del gobierno comunal encabezado por Leonardo Costas, donde fue su mano derecha. “Se destacaron, sobre todo, sus decisiones en el terreno de la asistencia social, su consideración por elevar el nivel de vida de los obreros y empleados municipales, incluidos los del Hospital Municipal, desposeídos y olvidados en el reconocimiento a sus delicadísimas tareas”, sostuvo.

Aportó una síntesis de acciones impulsadas por el intendente Costas: distribución de tierras para asentamientos de familias en Villa Lynch; enajenación de chacras municipales para adjudicárselas a quienes las ocupaban desde varias décadas antes; creación del hogar de ancianos; gestiones para una escuela profesional que sería después la Escuela Islas Malvinas; modernización y reequipamiento de la totalidad del parque vial municipal; construcción del tanque elevado de agua de un millón de litros con planta de decantación y potabilización; construcción del puente de acceso a Bahía San Blas (en reemplazo del viejo puente Wasserman, que ya para entonces estaba vetusto); edificación de la hostería turística de la misma villa de Bahía San Blas; enripiado y mejoramiento de las calles del poblado marítimo.

También se ocupó personalmente de supervisar la restauración de las banderas brasileñas capturadas en marzo de 1827, que culminó con el acto del 17 de agosto de 1965 colocándolas en los cuadros donde todavía se conservan en el templo parroquial.

No todas las obras planeadas por el intendente Costas pudieron concretarse, porque como ya dijimos su mandato de cuatro años fue interrumpido antes de tiempo. En 1964 la Municipalidad de Patagones logró, con fondos proporcionados por el gobierno provincial bonaerense, la compra de un terreno ubicado sobre la calle Olivera en su intersección con Comodoro Rivadavia, enfrente de la escuela 2. Poco después se aprobaron los planos y el financiamiento para levantar en ese lugar un hotel de turismo para Carmen de Patagones.

La interrupción de los gobiernos radicales en la provincia y en la municipalidad abortó esa obra que, seguramente, le habría cambiado la fisonomía de servicios a la ciudad. El terreno quedó abandonado durante mucho tiempo, usado como parque, hasta que en la década del setenta se construyó el denominado centro cívico que alberga al registro civil y otras oficinas públicas provinciales.

“Pero además de su permanente acción, con viajes permanentes a ‘la cueva del león’ como le gustaba llamar a la ciudad de La Plata, otro rasgo muy fuerte del doctor Costas era su austeridad. Cuando ya estaba elegido para el cargo, antes de asumir, decidió cambiar el auto y adquirió en lo de su amigo Borassi un Di Tella Magnette (coche mediano equivalente a un Siena de hoy) y me dijo: lo compro ahora para que después no digan que usé plata de la Municipalidad. Enseguida mandó a buscar las chapas de bronce de intendente, porque lo usaría como auto oficial, y cómo descubrió que las anteriores las habían robado hizo comprar otras, y las pagó de su bolsillo” relató Rolando Martínez, quien le dedicó a su admirado jefe varios capítulos de su libro “Vivencias y algo más”, editado por su familia tras su muerte, ocurrida en noviembre del 2004.

Otros perfiles de su personalidad

René Alcides Aguirre escribió sobre el doctor Costas, con referencias a otros perfiles de su personalidad. “Pionero de la aviación argentina, junto con Almonacid, Sánchez Zinni y Jorge Newbery, fue creador de un monoplaza que condujera como piloto de pruebas el campeón mundial de permanencia en moto y célebre automovilista de la época, Gaudino. En el año 1914, con un amigo mecánico, construyó una casilla rodante sobre un chasis de Ford T, tipo camión, y con este vehículo hizo una travesía entre Buenos Aires y La Pampa, viajando con un matrimonio de amigos. La travesía duró un mes, con penurias de todo tipo, como quedarse una semana en un precario puesto esperando que le mandaran un palier de repuesto”.

“Sus viajes más que turísticos fueron siempre de estudio, ya que al bagaje de sus conocimientos agregaba su afán de saber; con curiosidad visitaba tanto los museos, lugares históricos, como los barrios de las poblaciones o ciudades, los mercados, donde realmente se dimensiona la verdad. Una anécdota: estando en Argel se desencadenó una terrible y sangrienta lucha intestina y se presentó al director del hospital a fin de prestar voluntariamente sus servicios profesionales e hizo de cirujano de campaña, enseñando a los médicos del nosocomio las nuevas tecnologías de la especialidad”, acotó Aguirre.

Un recuerdo de la amistad de Costas con el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, un fino bastón de madera que usó el jefe de Estado, fue obsequiado por el ex intendente al escribano René Aguirre; y más tarde su hijo, René Alcides, lo donó al museo histórico Emma Nozzi de Carmen de Patagones.

Sus últimos años

Retirado forzosamente del cargo al que llegó por voluntad popular, tras el golpe militar de junio de 1966, Leonardo Costas vivió sus últimos años, entre recuerdos, en su casa de las afueras, hasta su muerte ocurrida el 15 de diciembre de 1975, hace casi 35 años.

En julio de 1985 el Honorable Concejo Deliberante aprobó la imposición de su nombre a la breve arteria que se mencionaba al principio, paralela a la avenida Yrigoyen, entre Mascarello y Boulevard Moreno. Alguien debe ocuparse de corregir el error de escritura de su apellido.

.

Por las playas de Picotto

2010-11-07T05:57:00.000-08:00

Este señor que aparece en la foto de arriba se llama José Luis Fernández, pero todos en el balneario El Cóndor (la Boca, para muchos) lo conocen por su sobrenombre de "Picotto". Fue fanático de la pesca en sus años jóvenes y "descubrió" un sitio ideal que bautizó con su apelativo.

Aquí estamos en familia, con mi hermano Gervasio y mi cuñada Beti, Dalia, mi perra Colita y yo, caminando por esa playa, cerca del acantilado.

Aqui de frente a la cámara fotográfica, en una apacible tarde de primavera 2010

Desde el balcón mirador, contemplando la playa. ¡El sitio es muy bello!

Apuntes de la historia radial patagónica

2010-08-28T11:29:00.000-07:00

La radiodifusión en la Argentina cumplió 90 años a partir de aquella histórica emisión del 27 de agosto de 1920 desde la terraza del teatro Coliseo, de Buenos Aires, y en la Patagonia la actividad radiofónica acumula más de 72 años de antigüedad.
Habían transcurrido 18 años desde la innovadora experiencia cundo el Estado nacional impulsó la creación de la primera emisora radial de la región, LU 12 radio Río Gallegos, que salió al aire el 23 de marzo de 1938.
Enseguida se sumó LU 4, radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia, que desde el 3 de mayo del mismo año comenzó a emitir para la red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas, que lideraba radio El Mundo desde los famosos estudios de Maipú 555, en Buenos Aires.
Recién 8 años más tarde aparece LU 8 radio Bariloche, que se inaugura el 11 de octubre de 1943, como parte de la Red Argentina de Emisoras Splendid (Rades).
La misma cadena privada, con cabecera en Buenos Aires en los altos del teatro Splendid, fundó LU 5 radio Neuquén el 10 de abril de 1954.
Esas 4 radios pioneras no alcanzaban para cubrir las enormes distancias de la Patagonia, ni para paliar el aislamiento de sus pobladores.
El flamante estado santacruceño inauguró LU 14 radio provincia de Santa Cruz, desde Río Gallegos, el 1 de mayo de 1961.
Al mismo tiempo el gobierno nacional, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, comenzó a sembrar nuevas emisoras que argentinizaban el éter sureño.
Durante 1961 surgieron las filiales de radio Nacional en Ushuaia, el 10 de agosto; Esquel, el 25 de noviembre; y Comodoro Rivadavia, el 13 de diciembre.
También se llamó a concurso para de licencias de emisoras baja potencia y así nacieron 6 radios privadas en Río Negro y Chubut.
En 1963, aparecieron LU 15 Viedma, el 15 de mayo; LU 16 Río Negro, de Villa Regina, el 1 de julio; LU 17 Golfo Nuevo de Puerto Madryn, el 28 de julio.
LU 19 La Voz del Comahue de Cipolletti, salió el 12 de octubre, LU 18 El Valle de General Roca, el 19 de octubre; y LU 20 Chubut, de Trelew, el 10 de noviembre; todas en 1963.
En acciones aisladas Radio Nacional incrementó su red con emisoras en Zapala, Neuquén, inaugurada el 21 de diciembre de 1967; en Río Turbio, Santa Cruz, el 3 de diciembre de 1970, y Río Grande, Tierra del Fuego, el 19 de mayo de 1971
Bajo la última dictadura militar, ante la hipótesis de conflicto con Chile por el diferendo austral, se creó un conjunto de 9 filiales de Radio Nacional en pequeñas localidades patagónicas.
De aquel ‘Plan Soberanía’ son herederas las radios nacionales de San Martín de los Andes, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón, Chos Malal, Alto Río Senguer, y Perito Moreno, que salieron al aire entre octubre y diciembre de 1978.
En septiembre de 1981 la antigua LU 8 de Bariloche se convirtió en filial de Nacional; tres meses más tarde nació Nacional Río Mayo; y en abril de 1982 la filial de Gobernador Gregores.
Cuando el ex presidente Raúl Alfonsín impulsaba el proyecto de traslado de la Capital Federal se creó LRA 2 radio Nacional de Viedma, inaugurada el 14 de diciembre de 1987.
Por iniciativa privada se fundó, el 15 de diciembre de 1979, LU 23 radio Lago Argentino, en El Calafate, Santa Cruz.
En Río Negro funcionan 3 emisoras de amplitud modulada de baja potencia, son la municipal de Luis Beltrán, desde el 30 de abril de 1984; la provincial de Sierra Colorada, 21 de marzo de 1987; y Luján de Valcheta, que pertenece al obispado y surgió en junio de 1990.
La más joven de las radios de AM de la Patagonia es Cumbre de Neuquén capital, que salió al aire en el 2001.
En los últimos años de la década del ’80 también en el espectro radial patagónico emergió el fenómeno de las radios de frecuencia modulada.
Radio Nativa, de Viedma; y CALF-Universidad del Comahue, de Neuquén, fueron pioneras de esta modalidad en septiembre y octubre de 1987.

Leer en la Patagonia ¡una maravilla!

2010-06-16T13:28:00.001-07:00

Cuánta tinta derramada en los análisis sesudos (y de los otros) acerca de la cautelosa pregunta de si hay una literatura patagónica! ¿Cuántas veces nos hemos propuesto sin malicia (pero sin modestia) una probable definición de cómo es esto de "escribir en la Patagonia"?Hoy, en una fría y soleada tarde de pacífico paisaje patagónico, me propongo reflexionar sobre otra cuestión: leer en la Patagonia.Como un ejercicio en el cual se pone en intenso funcionamiento esa formidable máquina que es el cerebro la lectura es fuente de sorpresas imprevistas, un proceso rico en eventualidades. Los contenidos que se descifran son portadores de imágenes de todo tipo que nos transportan y, por ello mismo, nos facilitan viajes de larga (y corta) duración por los escenarios más inverosímiles.Si estamos de acuerdo en algo tan sencillo (y por tanto poco polémico) como que las largas distancias son una dificultad concreta de nuestro modo de vida en la Patagonia podemos afirmar, entonces, que la lectura es la más fácil de las formas de vencer esa adversidad cotidiana. "Esta mañana me di una vuelta por Cartagena con García Márquez, al mediodía me comí unos tacos por Madrid con Hemingway, y esta noche tengo pensado tomarme un café en el Tortoni con Arlt; o quizás, mejor, un brandy en Nueva York con Cheever" dice el tipo, cómodamente sentado en la carretera que lo lleva hacia los cuatro vientos.Leer en la Patagonia es, también (y por lo mismo), una forma de resistencia a la soledad y el aislamiento (claro, sólo cuando soledad y aislamiento se ponen cabreros, porque en otros momentos son sensuales compañeros) y, en suma: una manifestación de la libertad. "No hay geografía que me contenga, qué me importa si la plata que tengo en el bolsillo no me alcanza para el boleto más barato, yo paso por la biblioteca con la misma facilidad con que el más bacán de los bacanes se manda en la agencia de viajes y saca un pasaje para la Cochinchina" asegura el tipo, sólo preocupado porque el sol cae sin pausa y se va quedando sin luz. Leer en la Patagonia, una verdadera felicidad. "Acá estoy, haciendo dedo en la ruta de los mil y un libros... todo es cuestión de tiempo, alguno va a pasar, seguro, para llevarme para donde no quiero ir, porque eso es lo bueno de la aventura" certifica el tipo, ya con el traste un poco endurecido. De golpe el cielo se llena de nubes, empieza a llover y el tipo se pone a esquivar charcos en las calles de Villa Domínico, con un tal Bruno Di Benedetto.Leer en la Patagonia ¡una maravilla!

El sol brilló en el Esquel Literario

2010-05-12T20:28:00.001-07:00

Hubo sol durante todo el tiempo, en la ciudad de Esquel y en el encuentro literario, entre el 6 y el 8 de mayo de 2010. El sol iluminó y puso calor en debates muy interesantes.

El sol nos acompañó todo el tiempo. En los viajes de ida y vuelta, durante el desarrollo del encuentro del Esquel Literario 2010.
Hubo sol intenso en el debate acerca de las razones (y sinrazones) de la identidad de la literatura en la Patagonia. Apenas nos habíamos acomodado, en las sillas del confortable salón del Centro Cultural Melipal, cuando Julia Chaktoura se despachó con su ponencia sobre los atropellos de Mempo Giardinelli en su final de novela, porque (según parece) el chaqueño no tiene blasones suficientes que justifiquen su atrevimiento por describir nuestro territorio.
La antinomia patagónicos-foráneos quedó plantada, como una estaca de álamo de esas que si reciben un poco de agua y sol se brotan enseguida. Precisamente, como el sol abundaba los brotes no tardaron en aparecer.
Hugo Covaro, Pablo Salguero, Ariel Uranga, Silvia Mellado y Laura Nuñez hicieron también sus buenos planteos en la materia. Hubo enfoques diferentes, pero una coincidencia: debemos asumirnos en la Patagonia como protagonistas de un espacio que en lo geográfico y social tiene características propias. La literatura que emerge de ese protagonismo será una contribución más o menos eficaz (parámetros de calidad mediante y lograda una buena comunicación con los lectores) para ejercer, sin autoritarismo, el derecho de la identidad patagónica. ¡A escribir, que de eso se trata!
Las voces más jóvenes pusieron su propia cuota de sol. Paula Prengler y su sorprendente pez globo en spot fílmico; las chicas de la revista Proletarios; Nadine Aleman; Andrés Fattori; Paloma De Vera y otras adolescentes. Todo lo nuevo, todo lo sano, todo lo que está por venir.
Desde Chile voces hermanas. Mario Enrique Contreras Vega (una ponencia que apenas esbozó, pero promete, acerca de la contraposición entre oralidad e historia); y Bernardita Hurtado Low (con su mágica recopilación de fotos históricas de Alto Palena).
La gente del diario Jornada presentó su impactante y esperanzador plan editorial, con publicaciones de Marcelo Eckhardt, Pablo Lo Presti y Walter García Moreno. Pero sin Jorge Spíndola, poeta y periodista de enorme estatura, que fue el creador de la revista Tela de Rayón y tras su despido (injustificado, por cierto) se quedó sin el título que ahora sigue usando el matutino. Una ausencia que se notaba.
El sol brillaba, de todas formas, porque salían del pecho y la guitarra de Ariel Manquipán (que trajo canciones con aire sur) y de Néstor Martínez (una referencia musical del sur) que acompaño el homenaje a Elías Chucair y olvidé mencionar en la crónica respectiva.
Hacia el cierre el reconocimiento a Donald Borsella, cuya imagen nos acompañó todo el tiempo desde el telón de fondo. Juan Carlos Moisés no pudo llegar, pero su hermosa evocación (vivaz y emotiva) fue leída por Gustavo De Vera. (Dicen que Borsella pasó por la sala, pegó un vistazo y salió hacia la calle… solitario y en silencio)l
Alguien quiere saber cómo fueron las comidas, las charlas informales, los intercambios de literatura pura. Los platos estaban ricos y, casi siempre, abundantes. Las pocas horas de sueño (pocas, digo, por las trasnochadas) no dejaron lugar para la peña libre; pero los libros pasaron de mano en mano, que eso es lo bueno. Yo me traje unos cuantos, porque comprar los libros de amigos es un acto de solidaridad.
Esquel de otoño tiene un sol especial. Que brilla a toda hora.

Carlos Espinosa
(Falta un comentario sobre La Trochita , para otro día)

Hacia Esquel para encontrarme con dos amigos de letras y papel: Elías y Bruno

2010-05-11T19:02:00.000-07:00

Elías Chucair y Julia Chaktoura, durante el homenaje al "Patriarca de las letras rionegrinas"; abajo las niñas del ballet de la colectividad libanesa de Esquel.

Arriba Bruno Di Benedetto, poeta y narrador; abajo Laura Casariego, narradora, en el momento de las "Crónicas de muertes dudosas".

Claro, no era necesario viajar mil kilómetros, entre la Comarca de Patagones-Viedma y la ciudad cordillerana chubutense de Esquel. Digo, quizás no hacía falta semejante recorrido para confirmar mis afectos con Elías Chucair y Bruno Di Benedetto.
Elías, muy cercano a cumplir sus 84 otoños, es el patriarca de los narradores rionegrinos y me enseñó, con modales suaves y humildad bien entendida, la importancia de escuchar y recoger los testimonios de la gente. Marcó un sendero, porque ejerce desde hace 40 años la labor del cronista que pinta su aldea con la seguridad de abarcar todo el mundo y sus infinitos matices.
Empecé a leer a Chucair hace unas tres décadas (la primera vez que lo escuché fue por 1975 en un programa de radio Nacional, cuando yo aún vivía en Buenos Aires); y puedo reconocerme como amigo suyo desde hace un lustro. Algunos de sus cuentos y poemas, pero sobre todo el chispeante anecdotario de pago chico, me inspiran en la contemplación del costumbrismo, como fuente de vida.
Con Bruno la relación es más reciente, fogoneada por la contemporaneidad generacional (le llevo 5 años de ventaja ¿o desventaja? en la vida) y la profunda admiración hacia su oficio de poeta narrador. Que alguna de mis reconstrucciones históricas le aportase material para una de sus extraordinarias “Crónicas de muertes dudosas” (Premio Casa de las Américas, 2010) me llena de orgullo. Tengo en mi mesa de luz sus dos libros más recientes (“Country” y “Vengan juntos”) y ciertos fragmentos me inspiran sueños reveladores. “No muy lejos unas casitas de cartón y chapa brillan bajo la luna, como los últimos dientes de una boca enferma”. “Y la memoria, una densa masa de recuerdos localizados en el cerebro, pero que pesan en el pecho”. Bruno Di Benedetto me inquieta, por eso lo aprecio.
Mil kilómetros hicimos, Dalia (mi mujer) y yo, para compartir momentos del “Esquel Literario 2010” en los cuales estos dos amigos de letras, papel y talento, fueron el centro de atención de todas las miradas. No era necesario, era imprescindible. Una orden de la voluntad.
Elías tuvo la acertada introducción de su editora desde hace varios años: Julia Chaktoura. Después, él, agradeció con emoción verdadera y derramó varios poemas de sur, soledad y dolor. Pinturas de Patagonia, territorio de su creación. Más tarde hubo delicadas danzas árabes, porque se sumó en el homenaje la colectividad libanesa de Esquel.
Bruno precisó detalles del proceso creativo de sus “muertes dudosas”, con ese humor auténtico y autocrítico que transmite en sus escritos. Leyó varios de sus poemas narrativos y nos regaló la presencia de la narradora Laura Casariego, con otra de sus obras, deliciosamente interpretada. Historias con magia, personajes creíbles y recortados sobre el telón de la fantasía, sin límites geográficos, pero ambientadas por aquí cerca.

Mil kilómetros. Era necesario. Hay que hacer lo necesario en el momento oportuno, después es tarde para arrepentirse.

Carlos Espinosa
(Hubo mucho más en el “Esquel Literario 2010” en otros apuntes les cuento)

Ministro Ramos Mexía, en la crónica escrita para el diario "Noticias de la Costa"

2010-02-14T16:03:00.000-08:00

Arriba: la vieja estación de chapas y maderas, en perfecto estado de conservación a casi un siglo de su construcción; abajo: el destacamento policial de Ramos Mexía, monumento histórico provincial, edificado en 1937 y casi sin mantenimiento.
Una breve visita a la localidad de Ramos Mexía le permitió al cronista hacer unas cuantas observaciones, vivir una fuerte emoción ante enterratorios y pinturas de pueblos originarios, recorrer una vieja y cuidada estación ferroviaria, y conocer a los jóvenes picapiedras del pueblo.

En plena línea sur de Río Negro, recostada sobre la vía ferroviaria que une el mar con la cordillera y la ruta nacional 23 (¡ahora pavimentada!), está la localidad antes llamada “Corral Chico” y bautizada en 1939 con el nombre del ilustre Ministro Ramos Mexía. Aquel funcionario fue titular de Obras Públicas y Agricultura de la Nación, entre 1898 y 1913, y caracterizó su gestión por el impulso para la construcción de la línea férrea del Estado.
Si el viajero transita por la ruta sin mirar hacia los costados es probable que se pierda la oportunidad de “descubrir” el Bajo de Ramos (como lo llaman los pobladores), que muy seguramente comprende el sitio identificado como el propio “Corral Chico”.
Es una depresión del terreno, a unos 20 metros de profundidad máxima sobre el nivel de la meseta circundante; de intenso verdor provocado por el agua de un arroyo que surge de un manantial y atraviesa longitudinalmente sus aproximadas 40 hectáreas de superficie. Sobre el filo de las bardas orientadas al sur se encuentran enterratorios de origen tehuelche y en el centro mismo del Bajo se levanta un promontorio rocoso de origen volcánico, al que los habitantes llaman el Cerro Redondo. Según algunas historias de origen tradicional y popular en este cerro se han descubierto pequeños túneles, los cuales conducen a las tumbas en donde los cadáveres ocultos fueron sin duda objeto de numerosos ritos religiosos. En los laterales del cerro, hacia el sudoeste y el sur, se pueden observar pinturas rupestres, protegidas por aleros de piedra. Estos yacimientos han sido estudiados por el arqueólogo Carlos Gradín, y sus conclusiones están reunidas en el libro “Arqueología de Río Negro” en la serie “Las mesetas patagónicas” que editó la secretaría de Estado de Acción Social de Río Negro, bajo la dirección del sociólogo Ricardo Freddy Masera.
Apuntó el experto que el Bajo de Ramos Mexía “debe haber sido ocupado desde hace mucho tiempo, tal vez desde el principio de la era (se refiere al Holoceno, unos 10 mil años atrás), o más, por grupos de cazadores recolectores que aprovechaban la fauna, especialmente el guanaco, y la abundante flora local, gracias a la excepcional vertiente existente en el lugar”. Gradín precisó que en el cerro (al que llama “morro”) se presume una ocupación más reciente, entre los siglos VIII al X (o sea unos 1.000 años atrás, “ayer a la tarde” como le gustaba decir a Rodolfo Casamiquela) porque se encontraron vestigios de alfarería.
El análisis del especialista es inteligente y ameno, aún para un lego en la materia, y despierta una serie de interrogantes. Algunas preguntas quedan sin respuesta, pero no caben dudas de que en el lugar hubo un importante asentamiento de los pueblos originarios. El aire del Bajo de Ramos es especial, se respira un micro clima particular y uno siente que todo el sitio trasunta su historia. Está la presencia del espíritu de los antiguos, hay emoción en el pecho.
Ser testigo directo, explorar y preservar
En el establecimiento ‘Tunquelén’, un emprendimiento de turismo rural que por ahora sólo ofrece sitio para acampar pero más adelante puede contar con una cabaña para alojamiento, un sendero lleva hacia lo alto de la barda. Allí hay dos chenques, tumbas preservadas por pilas de piedras prolijamente ordenadas que han resistido el paso de miles de años. El cronista siente que debe morigerar su curiosidad, mezclarla con una adecuada dosis de respeto y mantener el mayor silencio posible para que la observación de cada detalle se adapte a la sonoridad arisca del viento. Más tarde, escalando el Cerro Redondo, tiene la misma sensación. “No se puede trepar entre estas piedras con indiferencia, este es un lugar que estuvo poblado por los precursores, aquí descansan sus huesos y la memoria de sus sentimientos quedo adherida a la pretérita lava volcánica como la misma tenacidad de los líquenes” reflexiona.
Es positiva la exploración, pero nunca se debe descuidar la preservación. El daño que produce cualquier alteración del antiguo orden de las cosas ya no puede ser reparado.
Es muy doloroso ver que algunas de las pinturas rupestres han sido mancilladas con torpes, insustanciales, vanas y ridículas inscripciones o rayaduras. Está muy claro que alguien destrozó la pared rocosa con un instrumento cortante para separar un fragmento de un grabado. Los organismos del Estado que deben velar por este valioso patrimonio están totalmente ausentes. Al Bajo de Ramos Mexía se puede llegar con total comodidad en un vehículo urbano, ¿por qué no hay alguna protección, acompañando la señalización informativa que, además, jerarquice el sitio? Un compañero de la excursión le dice al cronista: “la provincia de Río Negro no tiene políticas de preservación de los vestigios del pasado, no hay cuidado con una pintura rupestre de 5.000 años de antigüedad ni con las preciosas escuelas de la época de Perón, que fueron construidas hace apenas 55 años”.
Una estación detenida en el tiempo
En contraste con la desidia relativa al cuidado de las pinturas rupestres la estación ferroviaria del pueblo de Ministro Ramos Mexía está celosamente mantenida por el escaso personal de la empresa provincial Tren Patagónico. Se trata de una construcción de chapa y madera que parece ser la original de cuando el trazado de la línea férrea llegó al lugar entre 1910 y 1911. Está bien pintada y conserva sus carteles y pizarras. Sobre el andén se destaca una curiosa construcción que fue antiguamente la oficina de los maquinistas, que cambiaban de turno en esa estación. Era común que en las instalaciones ferroviarias argentinas se usaran vagones de rezago para armar viviendas u oficinas, pero generalmente eran furgones cortos, de tipo postal o los llamados “de cola” que servían de refugio al guarda de un convoy de carga. En este caso se trata de un viejo coche de pasajeros (o tal vez uno de aquellos usados como aula móvil de capacitación) que alguna vez (hace más de 50 años, seguro) quedó fijo al costado del riel.
Algo más de la estación de Ramos Mexía (antes “Corral Chico”): el tanque de agua para las locomotoras parece estar esperando una calderera. Hay en ese lugar del pequeño pueblo sureño mucha historia vinculada al progreso, de aquel modelo de país que avanzaba confiado y feliz hacia un futuro que sería (debía ser) venturoso. La modesta estación trae nostalgias. En este sitio paraba unos 15 minutos, para recambio de personal y revisión, aquel famoso e increíble Tren Blanco de la década del 40. ¡Allí mismo el general Perón y Evita, en viaje de regreso desde Bariloche en abril de 1950, recibieron al maestro Juan Carlos Tassara y los alumnos de su escuela rancho que pedían por un edificio digno! ¡Y la escuela se hizo, está allí como otro signo del pasado!
Una comisaría de Pagano
La geografía del sur rionegrino está salpicada de obras públicas que corresponden a distintos momentos de su historia institucional y denotan las preocupaciones de los gobernantes de cada época. Los más importantes edificios policiales de la zona fueron construidos en la década del ’30, cuando el ingeniero Adalberto Pagano era gobernador del Territorio de Río Negro. En 1937, 2 años antes del cambio de denominación de Corral Chico por Ramos Mexía, se levantó allí, enfrente de la estación ferroviaria, una cómoda comisaría, con vivienda para su jefe, sistema de calefacción central, baño instalado y pisos de primera calidad. Hoy reclama arreglos. Nada en su frente indica que se trata de un edificio declarado “monumento histórico provincial” por la ley 3.945, sancionada y promulgada en el año 2005 a instancias del legislador radical Jorge Pascual. Otra vez el Estado ausente a la hora de la defensa y cuidado de su patrimonio.
Los jóvenes picapiedras
El cronista, que llegó a Ramos Mexía para presenciar el notable campeonato provincial de esquila, se encuentra de pronto, sorprendido, enfrente de un sencillo puesto de venta de artesanías elaboradas en piedra. “Son las piedras comunes que uno anda pateando por la calle, que nosotros levantamos, cortamos y pulimos para tratar de descubrir su tesoro interior” explica con sencillez Sergio Huilliqueo, de 24 años, uno de los dos emprendedores del taller de Artesanías en Piedras Preciosas, bautizado como ‘Los Picapiedras’. Muestra con natural orgullo los adornos tallados y una serie de llaveros y colgantes confeccionados con las piedras del lugar y comenta “nuestra idea es hacer conocer de alguna manera el valor del pueblo, creemos que las piedras preciosas pueden ser su identificación regional, como lo son las lajas para Los Menucos y la lana para Maquinchao”. David Ranao, de 22, su compañero de experiencia lo apoya y agrega “es una salida laboral y también una forma de permanecer en el pueblo, de evitar que el camino nos lleve, para defender al pueblo y su gente”. Sergio y David reconocen y agradecen la capacitación y estímulo que les brinda Pablo Carancini, del Museo Tello de Viedma, y dejan en claro que “estamos progresando, todavía somos aprendices pero vamos encaminados”, a la vez que expresan su mayor deseo del momento: poder exponer y vender en la Fiesta del 7 de Marzo, en Patagones.
Cae la tarde en un infinito despliegue rojo por el oeste inabarcable. “Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luce del pedregal” escribió Atahualpa Yupanqui. La crónica sobre Ramos Mexía tiene punto final, por ahora.
(ver, abajo, otros apuntes de este blog)

Una mirada respetuosa a los enterratorios indígenas del Bajo de Ramos Mexía

2010-02-07T17:00:00.001-08:00

El bajo era un buen lugar para vivir. Los guanacos llegaban sedientos al manantial y era fácil cazarlos, para sacarles abrigo y comida. En el bajo había sombra y agua fresca. En el bajo casi nunca caía nieve, a pesar de los duros inviernos. Por eso estuvieron allí, los antiguos. Dejaron sus pinturas de misterio. Enterraron a sus muertos y levantaron las piedras de la memoria. Marcaron el territorio, ellos. Se fueron hace mucho, pero siguen estando. El aire respira silencios y el viento trae alguna melodía que el oído no puede entender. El bajo era un buen lugar para vivir y también fue un buen lugar para morir. Respeto, que nadie perturbe el descanso de los antiguos.

(Ver, más abajo, una breve descripción del Bajo de Ramos Mexía, antes 'Corral Chic0', en el sur de Río Negro)

El Bajo de Ramos Mexía, una sorpresa en medio de la meseta patagónica

2010-02-07T16:45:00.001-08:00

La localidad de MinistroRamos Mexía está en plena meseta patagónica, en el sur de Río Negro. Es una estación de la línea ferroviaria que llega a Bariloche, es un pueblo que antes se llamó "Corral Chico", al costado de la ruta nacional 23 que ahora llega pavimentada hasta Los Menucos. A unos 1.000 metros de la población hay un "bajo", una depresión de unos 20 metros de profundidad, con casi 30 hectáreas de extensión. Un remanso verde, con un manantial que alimenta un rumoroso arroyito y algunas chacras cultivadas.

En ese sitio hay un cerro de escoria volcánica, que preserva pinturas rupestres de unos 5.000 años de antigüedad. Feron hechas por antiguas culturas indigenas, seguramente para dejar testimonio de su presencia y rendir homenaje a sus muertos.

Visitar el lugar es un privilegio. Pero es muy importante mantener el respeto por el patrimonio histórico cultural, no efectuar actos de vandalismo, ni dañar las valiosas pinturas. Una foto, con la historia de fondo, es el mejor de los recuerdos.

Los loros barranqueros, nuestros amigos

2010-01-15T17:03:00.001-08:00

Al sudoeste de la villa El Cóndor, cerca de Viedma, en un tramo de 12 kilómetros de acantilados, habita la colonia de loros barranqueros más numerosa del mundo. Los estudios de especialistas del Instituto Max Planck de Alemania señalan que hay unos 35 mil nidos activos en cada temporada de verano. Cada nido tiene una pareja, con sus pichones, que pueden llegar a ser hasta 5. El cálculo nos aproxima al número de unos 210 mil ejemplares de loros. ¡Una presencia extraordinaria! Que no pasa inadvertida, aunque hay quienes les tienen poca simpatía. Algunos dicen que estos simpáticos loros provocan pérdidas en los campos (falso: sólo se alimentan de bayas y semillas autóctonas, es decir que no les interesan el trigo, el maiz o el girasol) que cortan los cables de electricidad (erróneo: los cables se cortan por falta de mantenimiento) que hacen mucho ruido y no dejan dormir (sólo hacen un poco de estruendo al posarse y después... zzzz) y no faltará quien los acuse de ser culpables del costo de vida que no para de subir.

Otros, en cambio, como Juan Masello y su mujer, Petra Quillfeldt, (argentino él, alemana ella) los estudian cientificamente desde hace 12 años y para eso vienen todos los veranos desde Alemania y aquí hacen una serie de análisis y comprobaciones. Esta temporada 2009-2010 incorporaron un sistema de monitoreo satelital para estudiar adónde y cuánto vuelan, poniendole a 4 ajemplares un costoso y complejo transmisor en escala minúscula.

Colgado de la barranca con un arnés Juan estudia los nidos y controla las costumbres de los loros. Porque conocerlos mejor es, también, una forma de conocer algo más sobre los secretos de la naturaleza que nos rodea. Por eso, y otro montón de cosas, los loros barranqueros son nuestros amigos.

El filete se hizo patagónico, para quedarse

2009-12-19T15:20:00.000-08:00

La puerta de una chatita con todo el muestrario de los ornatos que utiliza la compleja técnica del filete, con el desarrollo de la creatividad de un verdadero maestro como Víctor Hugo Davis

Ni el buzón se salva del filete. Una pieza histórica, propiedad del Correo Argentino en su sucursal Viedma, también pasó por el arte del fileteador.

En una de las salas del Centro Municipal de Cultura de Viedma se puede visitar, hasta fines de este mes de diciembre, la muestra del taller de filete porteño que conduce Víctor Hugo DAVIS. Este maestro, que es discípulo de los grandes fileteadores de Buenos Aires, está radicado entre nosotros desde hace algunos años y enseña aquí su arte singular. Por eso, en este blog sureño, podemos afirmar que ¡el filete se hizo patagónico!

El paso de los años en un rincón del viejo barrio del puerto de Carmen de Patagones

2009-12-08T11:44:00.001-08:00

En la foto de arriba el viejo muelle del puerto de Patagones y la calle Roca (hoy J.J. Biedma) con su importante movimiento comercial y de cargas de todo tipo. (Año 1903, aproximadamente) Este imagen muestra en detalle el negocio de almacén de ramos generales de don Belisario Lavoratornuovo, representante de la cerveza Pilsen para toda la región. Abajo, a principios del año 2009, los trabajos de restauración para anexar esa construcción al Museo Histórico "Emma Nozzi".

La obra, financiada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, del cual depende el Museo de Patagones, permitió recuperar la fachada tal como era en el año 1905.

En tanto en el interior se realizaron importantes modificaciones para dotar al sitio de todas las comodidades necesarias para que funcionen salas de exposiciones, un café histórico y depósitos de reserva de la importante colección de la entidad. Para conocer más detalles de esa rica historia (una historia adentro de la historia) se puede consultar el sitio www.perfilesespinosa.blogspot.com

Un encuentro de talentos, tres miradas profundas sobre nuestro sur

2009-11-22T17:39:00.000-08:00

En la imagen aparecen, (izquierda a derecha), el poeta, cronista e historiador Ramón Minieri (vive en Río Colorado), la traductora de inglés Caroline Holder (argentina, radicada hace 36 años en Gran Bretaña) y el poeta, narrador, cuentista e historiador Elías Chucair (patriarca de las letras de Ingeniero Jacobacci).

El encuentro fue en los primeros días de noviembre cuando Caroline y Ramón realizaron el segundo viaje de reconocimiento de los territorios descriptos por la niña inglesa Mollie Robertson en su libro "The sand, the wind and the sierras. Days in Patagonia" (ver abajo, en este mismo blog).

Tres talentos, desde perspectivas diferentes, con miradas distintas y un mismo interés: los temas de la Patagonia. Un verdadero privilegio, el del autor de este blog, el haber sido testigo y protagonista de la reunión; en la intimidad de la biblioteca de don Elías, compartiendo un vermú en su cocina (con su esposa Elsa, también), en las mesas de cálidos restaurantes de Jacobacci donde el viento frío de aquellos días no tenía permitida la entrada. ¡Cuántos buenas historias de nuestro sur nos contó el amigo Elías!

Caroline y Ramón estuvieron de visita en el cañadón de las pinturas

2009-11-14T16:37:00.000-08:00

Caroline Holder y Ramón Minieri estuvieron de visita en el cañadón de las pinturas (ver abajo una somera descripción) con motivo del reconocimiento topográfico realizado, en los primeros días del mes de noviembre, de aquellos sitios mencionados por la inglesa Mollie Robertson en su libro "The sand, the wind and the sierras; days in the Patagonia" (La arena, el viento y las sierras; días en la Patagonia) que Caroline traduce al español.

Un descubrimiento: las pinturas del "cajón de Mairal" al oeste de Huanuluan

2009-11-14T16:15:00.000-08:00

Al oeste de la estancia Huanuluan, a unos 60 kilometros de Ingeniero Jacobacci, en el sur rionegrino, se encuentra el sitio conocido como "el cajón de Mairal". Es una depresión del terreno mesetario, de unos 7/8 metros de profundidad sobre el borde del terreno (a 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar) por donde se desliza un arroyo, que nace allí mismo al pie del roquedal en una vertiente natural. El lugar tiene una enorme belleza y conserva un tesoro pretérito de singular valor: pinturas rupestres con unos 2.200 años de antiguedad (según estimaciones comparativas con otros yacimientos arqueológico revelados) a las que se llega descendiendo por un sendero escarpado. El campo pertenece actualmente al "Negro" Díaz, en su establecimiento "Los Sauces", pero los pobladores más antiguos lo conocen como "lo de Mairal" que fue su propietario en los años 40; y antes aún, como "lo de Turconi" que era su ocupante en los años 20 del siglo pasado. El "cajón de Mairal" se encuentra al sudoeste de este mallín. Todo el paisaje de la zona es de una gran belleza y se puede visitar, previo contacto con la familia Díaz, que ofrece alternativas de eco turismo rural, con una cabaña confortable con capacidad para 4 personas y la posibilidad de disfrutar de exquisiteces caseras como chorizos, jamón de ciervo y dulces.

Tras las huellas de Mollie por Huanuluan

2009-11-11T19:57:00.001-08:00

Caroline Holder (en la foto, a través de la rueda) volvió al país. Es argentina de nacimiento pero hace más de 36 años que vive en Inglaterra, en donde se radicó en 1973 para estudiar el idioma sajón en profundidad. Allá, en el 2006, descubrió el libro con las memorias de una niña inglesa, Mollie Robertson, que pasó algunos años de su infancia, entre 1919 y 1922, en las estancias de Talcahuala (cerca de Sierra Colorada, Río Negro) y Huanuluán (entre Ingeniero Jacobacci y Clemente Onelli, también en la meseta sureña rionegrina) donde su padre fue mayordomo y administrador. La traducción de "The sand, the wind and the sierras" (La arena, el viento y las sierras) comprometió a Caroline en el estudio a fondo de los temas de la Patagonia. Se puso en contacto con el historiador Ramón Minieri (autor de "Ese ajeno sur", una obra de análisis de las estancias británicas y su estructura de coloniaje) y quiso conocer en directo el escenario de las aventuras infantiles de Mollie. Por eso vino en el otoño del 2008 y volvió en esta ventosa y fría primavera del 2009. Para seguir tras las huellas de aquella niña, para bucear en su historia y recortar su figura en el paisaje de árida soledad. La acompañaban Ramón Minieri, analista de la historia; y el autor de este blog, un simple cronista.

Caroline disfrutó el contacto con cada rincón de la estancia Huanuluan, que ya no es un paraíso de producción como lo fue hace 90 años, pero todavía ofrece vestigios de su antiguo esplendor . Junto con Bibiana Buzzi, directora del Instituto Técnico Superior de Turismo de Jacobacci, y algunas de sus profesoras, se recorrieron algunos sectores tan importantes como el viejo galpón de la esquila. Este sitio, en donde la niña Mollie correteaba entre los fardos de lana, fue el corazón productivo de Huanuluán. Hoy todo es silencio y quietud, sólo alterados por el zumbido del viento sobre el techo de chapa. Don Juan Chuburu, ocupante de una parte de las instalaciones de Huanuluan, mostró a Caroline y Ramón el interior de la casa principal de la estancia. Allí vivió Mollie con sus padres. Una de sus habitaciones era el dormitorio en donde la pequeña inglesa cobijaba a sus mascotas (varios perros, una cabra, algunos guanacos, caballos y gatos) y las protegía del frío ¡metidas entre sus cobijas!

En la punta opuesta de Huanuluán se visitó el "cajón de Mairal" que pertenecia al estabelcimiento de Turconi y hoy es "Los Sauces" del Negro Díaz (en la foto) y sorprende con su paisaje escarpado.

En Bahía Blanca, un lugar interesante para mirar y disfrutar: el Histórico Café Museo

2009-08-02T19:53:00.000-07:00

En la esquina de Avenida Colón e Italia, en el ingreso a la zona céntrica de Bahía Blanca se encuentra el singular Histórico Café Museo, atendido personalmente por su propietario, Juan Carlos Duralde.

Es un sitio ideal para la charla y el café, pero además de toda la calidez propia de un café es, realmente, un museo histórico con objetos de diversas épocas, mezclados en una especie de cambalache discepoliano, que lo hace muy atractivo y divertido.

El consejo es, sencillamente: si van por Bahía Blanca no dejen de visitar el Histórico Café Museo

Los puentes de la comarca de Patagones y Viedma recubiertos por la niebla

2009-07-18T11:04:00.000-07:00

Como un fantasma de colosal esqueleto de hierros el puente viejo emerge de las brumas, para imponer su presencia servicial, testigo de los tiempos.
El pórtico norte de la monumental estructura se abre como si fuese la boca de un túnel, tal vez un misterioso pasadizo entre épocas distintas.

Entre Carmen de Patagones y Viedma, en las respectivas márgenes del caudaloso río Negro, cruzan por arriba de las aguas dos importantes puentes. El ferrocarretero, inaugurado en diciembre de 1931, que sigue sorprendiendo a los viajeros por su tamaño y belleza de líneas; y el viaducto de la ruta nacional 3, habilitado en octubre de 1981. El ojo de Francisco Espinosa Chaina, puesto en la lente de una cámara Panasonic Lumix DMC FZ30, captó estas bellas y sugestivas imágenes en la bruma matutina de un día de julio.

Un largo brazo de hormigón se extiende entre las dos riberas del río Negro, perforando la niebla que oculta el paisaje del portal de la Patagonia Norte.

Francisco Pronsato, un hombre que pensó en la Patagonia como "la proa del mundo"

2009-07-06T19:43:00.000-07:00

Domingo Pronsato siguió su una intensa tarea, aún en sus años mayores Un busto recuerda su memoria sobre la calle Dorrego,
al costado del teatro Municipal de Bahía Blanca

Alberto Freinquel y Ana Luisa Dozo, director y guionista del filme

Domingo Pronsato (1881-1971) era bahiense, doctor en física e ingeniero especializado en electricidad con títulos logrados en Italia en 1906. Pero fue, sobre todas las cosas, un soñador de grandes obras, como el Ferrocarril Trasandino con alcance al puerto chileno de Talcahuano, Chile; y el acueducto entre Huelches y Bahía Blanca, para abastecer a esa ciudad con aguas del río Colorado.

La figura de Pronsato fue muy reconocida entre los años 40 y 60 de la centuria pasada, sobre todo por una serie de publicaciones que tuvieron, en su ciudad natal, una importante difusión a través del diario ‘La Nueva Provincia’ que lo distinguía permanentemente, por su adhesión al modelo hegemónico sobre el sur argentino, que el centenario matutino mantiene como una de sus columnas editoriales.
Una entidad de gran predicamento en la ciudad bonaerense, como la Corporación del Comercio e Industria, le rindió reciente homenaje con la imposición de su nombre a la sala de directorio, y las referencias sobre su vida ocuparon fugaz espacio en la prensa de la zona.
En la geografía urbana bahiense su recuerdo se encuentra en una despintada referencia histórica en la esquina de las calles Belgrano y Dorrego, que indica que allí se encuentra la casa en donde vivió; un busto sin placa que lo identifique, en la vereda de la misma calle Dorrego, al costado del teatro Municipal; un monumento en el cementerio bahiense, cercano al panteón familiar, en donde también es notorio el abandono; y una arteria en la periferia, de tan solo 8 cuadras de extensión.
En un barrio de Bahía Blanca, Villa Hardeen Green, la biblioteca popular tiene su nombre; un reconocimiento apropiado porque aquel físico e ingeniero fue un apasionado amante de los libros.
Con "P" de Patagonia
El nombre de Domingo Pronsato se vinculó con fuerza a la Patagonia, por su intenso conocimiento de buena parte de su territorio norte, en las recorridas efectuadas entre 1916 y 1930 tras las huellas de Bailey Willis y Ezequiel Ramos Mexía, cuando el trazado del ferrocarril entre San Antonio Oeste y Bariloche avanzaba con muchas dificultades. Uno de sus libros, de 1947, lo tituló con inspirado sentido poético como “Patagonia proa del mundo” y otro, casi en el ocaso de su vida, en 1970, se llama “El desafio de la Patagonia”; en el ínterin propuso el Trasandino del Sur y hasta organizó, con sede en Bahía Blanca, un Congreso Trasandino en el que intentó dar amplio impulso a su proyecto, sin resultado valioso, por cierto.
Fue copartícipe de la formulación de la región llamada Comahue, en los años 60, y por ello mismo le dedicó uno de los más ricos capítulos de “El desafío de la Patagonia”, defendió a ultranza al puerto bahiense, difundió la colosal obra de la dupla Bailey Willis-Ramos Mexía que ya mencionamos, y también puso de relieve las hazañas del ilustre maragato Piedra Buena.
Hay en su pensamiento una sólida unidad conceptual, que acompañó con gestos, y escritos abundantes, la mayor parte de ellos elaborados de memoria y al dictado (con la ayuda de una fiel secretaria) pues los últimos 20 años de su vida los transitó en absoluta ceguera.
¿Las ideas de Pronsato quedaron en el olvido por la sencilla razón de que son antiguas, y fueron superadas por otros modelos mejores? Para responder esta pregunta es conveniente hacer, en forma previa, una serie de reflexiones.
Pronsato fue formado intelectualmente en el marco de las ideas del progreso material anclado en la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, en el modelo agro exportador de la Generación del 80 donde el derrame de los beneficios sólo alcanzaba a la clase gerencial. Pero, ya en la década del 40 efectuó una paulatina conversión, con un acercamiento al modelo estatista de los primeros tiempos del peronismo; y una clara afinidad con el desarrollismo frondicista de fines de los 50. Pero, sin embargo, los hombres de ideas fundacionales para el desarrollo patagónico en la etapa de provincialización de sus territorios, como el rionegrino Edgardo Castello, poco tuvieron en cuenta sus aportes.
Este cronista, que muchas veces escuchó mencionar a Pronsato entre amigos inquietos acerca de los grandes temas patagónicos, también ha recogido reparos hacia su persona, tales como “sus diagnósticos eran buenos, pero su único sueño era mantener el poder de Bahía Blanca sobre toda la Patagonia, sin abrir el juego al crecimiento de otros puntos de la región”.
Esto es cierto, cabalmente, y el propio Domingo Pronsato en una parte de su obra “El Desafío de la Patagonia” sostenía que la ciudad de Bahía Blanca tiene afinidad con la Patagonia por el sustrato geológico y puntualizaba “…de allí nace la tendencia natural de los bahienses, de sentirse parte integrante del destino de la Patagonia y comprometidos a colaborar en su crecimiento, y de lo cual el autor fue siempre un ardiente partidario”.
“Por otra parte Bahía Blanca no se presenta para los pobladores del sur como un centro absorbente, sino por el contrario, es un centro radiante de cultura y de actividad comercial e industrial. (…) Hace falta que los patagónicos, no bahienses, así lo entiendan y sepan utilizar para sus intereses concretos la estructura de la gran ciudad de Bahía Blanca, que indudablemente promete un extraordinario porvenir”, añadía en la página 102 del libro citado. ¡Una absoluta confesión, honesta y directa!
Tras estas consideraciones se puede afirmar que las ideas de Pronsato han sufrido el paso del tiempo y una serie de situaciones que cambiaron el escenario económico, político y social del país y la Patagonia. Pero, aún así, no se las tiene en cuenta ni siquiera como antecedente histórico, por esa contumaz costumbre de la dirigencia argentina de ignorar la documentación pre existente, no consultar en los archivos ni bucear en las bibliotecas.
Pronsato en el documento fílmico
Afortunadamente, el ideario y las alternativas muy variadas de la vida de Domingo Pronsato se pueden conocer ahora, casi 38 años después de su muerte acaecida el 5 de noviembre de 1971.
La biografía del agudo observador, aplicado ingeniero y, también, talentoso pintor, ha sido llevada al video documental por Alberto Freinquel, experimentado y reconocido cineasta radicado hace muchos años en Bahía Blanca; con acertado guión de la historiadora Ana Luisa Dozo. La película, un testimonio construido sobre la base de un imaginario relato auto referencial del protagonista, fue titulada “Pronsato, el desafío de la Patagonia”. Contiene, en sus 67 minutos de duración, bellas imágenes alusivas a los sueños de Pronsato, con locaciones en muchos de los sitios por donde transitó aquel ávido investigador, desde su infancia en una vieja posta, hasta sus años ancianos en la casona de Dorrego 204, en Bahía. Freinquel, prolijo y metódico en el tratamiento de la imagen, cuidadoso en el manejo de la abundante información disponible, seleccionó con rigor y responsabilidad los aspectos más notables de la compleja personalidad del biografiado.
Testimonio del realizador
Este cronista asistió, en el auditorio de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, a una proyección del filme y dialogó con Freinquel. Lo que sigue son algunos fragmentos de su testimonio, sobre Pronsato, su ocasional trato personal con él y el rescate de notable material de archivo usado en la realización de la película.
“Cuando llegué a Bahía Blanca en 1966 vivía a dos cuadras de la casa de Pronsato y cuando iba para el canal 7 (en donde era camarógrafo del noticiero, con su cámara Bolex de 16 milímetros, blanco y negro) pasaba todos los días por la esquina de Belgrano y Dorrego, y una mañana me llamó la atención verlo, con su boina y su ponchito, parado como mirando el horizonte. Lo saludé, sin darme cuenta que ya estaba ciego, y seguí para el canal; allí comenté mi encuentro y un compañero me advirtió que se trataba de un patriota bahiense, pero me dijo: ahora todos lo esquivan, porque lo consideran un pesado. Pasó el tiempo y en julio de 1971 Eduardo Cenci, que era cronista del informativo, me dijo: hoy cumple 90 años Pronsato, y me propuso que fuéramos a filmarlo, porque con el tiempo la gente de Bahía Blanca lo iba a considerar un prócer.
Fuimos, en efecto, y lo pude filmar junto a su esposa Elisa, al lado del hogar, soplando la vela de una torta. Yo me fui del canal en 1980 y supe que, con el transcurrir de los años, el archivo de esas filmaciones se había ido perdiendo, con la mudanza de lugar y otras cuestiones. Cuando arranqué con el proyecto de esta película me acordé de esa filmación y fui a ver si la encontraba. Quedaban unas 3.500 latas, con diez minutos de filmación cada una, del total de 7.000 que se habían guardado. Me dije: voy a abrir 100 latas, para ver si tengo suerte, y en la lata número 80 encontré el rollito de aquella filmación del cumpleaños de Pronsato. ¡Ese material me estaba esperando, después de más de más de 37 años!”.
“Después, contándole esta anécdota a una persona relacionada con la Asociación Artistas Plásticos del Sur, me enteré que esa entidad conservaba una filmación de Pronsato en aquel formato reducido familiar de 8 milímetros, en colores. Llevé los dos fragmentos a un telecine de Buenos Aires y los pude integrar a la historia, ya digitalizados. También le sumé fotos que se habían guardado en una serie de baúles, con una impresionante calidad de conservación. Como si todo hubiese quedado inmóvil en el tiempo, tuve mucha suerte y se dieron circunstancias mágicas en la realización de esta película”.
Con esa humildad que caracteriza a los realizadores tenaces y laboriosos Freinquel le adjudica a circunstancias fortuitas lo que es, en realidad, la consecuencia de su dedicación intensa al rescate de los notables perfiles de Domingo Pronsato. Una figura emblemática, un hombre que pensó la Patagonia y debe ser conocido.

Un cometa y el planeta venus, en el cielo de Patagones hace 127 años

2009-06-29T18:15:00.001-07:00

El célebre astrónomo francés Perrotín vino especialmente a Patagones

La tranquila aldea que era Carmen de Patagones en 1882 se alteró con aquellos fenómenos astronómicos que pudieron observarse, con claridad, en sus cielos, en los meses de septiembre y diciembre de aquel año.

El escribano Francisco Pita, nacido en Carmen de Patagones en 1870, dejó para la posteridad su libro “Remembranzas”, con una serie de maravillosas crónicas sobre sucesos de la vida cotidiana en esta población en los últimos años del siglo 19 y comienzos de la centuria siguiente.

De esa obra se rescataron tres artículos sumamente interesantes. Los tres se relacionan, porque en el primero se describen con lujo detalles dos “fenómenos celestes” ocurridos en 1882: la visión de un cometa; en el segundo se relata el paso del planeta Venus por el disco solar (o sea la superposición de esta esfera entre la Tierra y el sol) que fueron perfectamente visibles en Carmen de Patagones; y en el tercero se destaca la función del telégrafo, como avanzado medio de comunicación de la época.
Debe tenerse en cuenta que la observación astronómica estaba de moda en esas décadas del siglo 19 y la gente se inclinaba a creer que esos acontecimientos en el Universo podían tener consecuencias sobre la corteza terrestre. Vayamos al texto de Pita, de impecable estilo.
El cometa
“Un fenómeno celeste de una rareza y magnitud extraordinaria se presentó a la vista de nuestra lejana aldea en 1882. En el cielo límpido de Patagones, con claridad y grandiosidad que me será difícil narrar como lo desearía y corresponde, apareció ese astro inmensamente grande y luminoso, de un color rojizo, sobre el histórico Cerro de la Caballada, se veía tan bajo que parecería al alcance de la mano, según la mente de los niños, que observábamos atónitos y mudos el fenómeno, que invitaba a reflexionar sobre la grandiosidad y el misterio de la creación. Tenía el gran cometa un largo aparente de cien metros por unos diez de ancho en la cola y uno en la cabeza redonda y con una luminosa estrella que hacía de ojo de ese monstruo que tenía la forma de un enorme pescado. Salía después de la media noche y se podía observar en todo su esplendor a las dos de la mañana. A esa hora nos hacían levantar de la cama y salir al medio de la calle para verlo. Supongo que no quedó un solo vecino que no se haya incomodado alguna noche para ver esa maravilla que nos fue dado observar a nuestra generación y que no se ha repetido en forma análoga ni se repetirá tal vez hasta la vuelta del mismo cometa en su incesante recorrida por su órbita. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! “
Este cronista averiguó por Internet y pudo saber que este cometa fue llamado “el Gran Cometa de Septiembre” o Gould II por el apellido del astrónomo Benjamín Gould, director del Observatorio Nacional, que lo descubrió en los primeros días de septiembre de aquel año 1882. Fue muy visible hasta el mes de octubre, pero hubo registros de observación tenue hasta mediados de 1883. Llama la atención la ingenuidad de Pita al establecer las “medidas” del astro.
Venus en el sol
El paso de Venus por la esfera solar fue un acontecimiento de marcado interés internacional, monitoreado desde Francia, que era en aquellos años el país con mayores adelantos en materia astronómica. Pero, además, la expectativa y los preparativos para su observación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (sitio del mundo privilegiado en ese sentido) dio lugar a la creación del Observatorio Astronómico de La Plata, que aún hoy, 127 años más tarde es de los más importantes de la Argentina.
Una publicación contemporánea del observatorio platense recuerda que “los franceses organizaron diez misiones: una misión a la isla de Haití (a cargo del científico Callandreu), una a México (Bouquet de la Grye), una a la Martinica (Tisserand, Bigourdan, Puiseaux), una a Florida (coronel Perrier), una a Santa Cruz de la Patagonia (capitán de Fragata Fleuriais), una a Chile (teniente de navío de Bernardières), una a Chubut (Hatt), una en Río Negro (Perrotin, director del observatorio de Niza), una a Cabo de Hornos (teniente de navío Courcelle-Seneuil) y finalmente una a Bragado (teniente de navío Perrin)”.
Ese lugar de Río Negro (sobre la costa del curso fluvial, no en el territorio nacional que lleva su nombre) fue más exactamente Patagones; y el astrónomo Joseph Perrotin era una de las máximas autoridades mundiales de los estudios del cielo.
Lo que sigue es el capítulo de Francisco Pita en su libro.
“En el mismo año 1882 ocurrió el paso del planeta Venus por el disco solar. Patagones fue uno de los puntos privilegiados del globo, desde donde pudo observarse mejor, y allá fue una comisión de sabios franceses del Observatorio Astronómico de Paris, presidida por Mr. Perrotin, con telescopio y demás aparatos.
Estableció su observatorio en campo raso, al oeste de la actual chacra Experimental hasta donde se construyó un ramal de línea telegráfica que lo comunicaba con la oficina del pueblo y a su vez, directamente, con el observatorio nacional de Córdoba. Felizmente había entre el personal de telegrafistas uno que hablaba francés, don Francisco Gernel, y a él se le encargó de la oficina del observatorio, la que permaneció allí por espacio de quince o más días.
El día del paso del planeta amaneció nublado y así siguió toda la mañana hasta pasadas las once y media, pero minutos antes de las doce, que era la hora matemáticamente fijada, se despejó el cielo con gran contento de los astrónomos y de toda la población, que así lo pudieron observar en todo su esplendor, los primeros con sus grandes aparatos y los vecinos con vidrios ahumados.
Pasó Venus majestuosamente por el disco solar en pocos minutos, produciendo la sensación de parecer una pelota de goma, negra y del tamaño de una naranja, pasando frente al disco de un tambor de banda de música. No se hablaba de otra cosa en aquellos días, en la calle, en los hogares y en la Escuela, donde lo acosábamos a nuestro maestro don Luis De Marco a preguntas sobre ese asunto, y él se complacía explicándonos cuanto sabía de tan interesante materia.
Mucha gente tenía una idea errónea sobre ese asunto, pues confundía a Venus con el cometa, lo que hizo exclamar a una señora, en la noche del casamiento de una conocida señorita, dirigiéndose al esposo, después de la consagración: ¡usted se lleva a la niña más hermosa del pueblo, pues Fulanita es la estrella de Venus que sale en la punta del cometa!”
Pita no precisó las fechas, pero de la consulta de otros documentos se pudo establecer que el día 6 de diciembre de 1882 fue cuando se logró la más perfecta observación.
La importancia del telégrafo
Hace 127 años no había teléfonos, ni radios, pero el telégrafo lograba la transmisión veloz de informaciones de todo tipo, a través del código morse (puntos y rayas convertidos en sonidos). De allí la importancia del avance de la línea telegráfica, sobre lo que también Pita escribió en detalle. Veamos.
“La primera línea telegráfica fue militar, construida en 1881 por orden del ministerio de Guerra y Marina, por el mayor de Ingenieros, señor Buratovich, se hizo para servir principalmente la línea de fortines que se establecieron entre Patagones, Roca y Paso de los Indios. La línea que nos unió con Bahía Blanca y Buenos Aires llegó a Patagones en 1882. La oficina se estableció en el Fuerte, sobre la calle 7 de Marzo y su primer jefe fue el teniente Linares (…) Todos los telegrafistas de esa línea, según fuera su categoría, era el grado militar al que estaban asimilados: alférez, teniente, capitán (o ayudante). Vestían el uniforme y galones correspondientes y tenían todos los deberes y derechos que los oficiales de línea.
En 1883 se nacionalizó esa línea y se dio a optar a los telegrafistas, entre pasar al Ejército con su grado o quedar como empleado civil. Los que optaron por seguir en las filas la carrera militar llegaron a ser jefes de alta graduación, como los Vallejo, Urtubey, Linares y muchos otros.
El establecimiento de ese servicio fue otra novedad en la aldea, no sólo por el importante adelanto que representaba, sino porque con ese motivo llegó allí un numeroso contingente de empleados de toda categoría y para toda la línea con un jefe superior que estableció su oficina en Patagones. Parecería que se hubiera elegido a propósito a los jóvenes más alegres, chistosos y bromistas de esta Capital para darles esos empleos, pues eran la ‘pierna de Judas’ como dijera una señora! No dejaban ‘títere con cabeza’, motivándoles continuas reprimendas y arrestos. ¡querían tomar la humilde aldea como país conquistado! Hasta que se acostumbraron al ambiente o se marcharon.
Esta sería una de las razones que tuvo en vista el jefe superior mencionado, inspector de sección don Carlos Almaestre, con asiento en Patagones, porque en aquella época ese punto tenía mayor categoría que hoy, desde que era cabecera de distrito, al formar un cuerpo de telegrafistas con hijos de Patagones ‘para que no me pidan licencia para bajar a Buenos Aires’ decía, y con ellos fue reemplazando a los que regresaban a su punto de procedencia.
Los primeros telegrafistas hijos de ese pueblo fueron Tomás Cueto, Federico Rial, Nicanor Pita, Miguel Pita y Julián Aguirre. Aquel grupo bullanguero habitaba una casita en el barrio de los morenos, cerca de doña Concepción Moreyra y aquella era una nueva Troya!... según cuenta la tradición, pues “si dijeran, lector/ que yo comento/ como me lo contaron/ te lo cuento”
Varios años después ingresé yo, que aprendí el telégrafo a los tres meses y el jefe señor Kennedy me encargó de enseñarle a los demás aspirantes que lo fueron: José Ramón Sánchez, Gavino J. Ibáñez, Juan Ibáñez, Arturo Fourmantín, Bartola Pietrapiana, Sergio León y José Prado, quienes engrosaron sucesivamente el grupo de telegrafistas de la línea con Antonio y Julián Echegoy, en Viedma; Basilio Guerrero en Pringles, y Agustín Guardiola y Víctor Guerrero en Conesa”.
¡Gente importante aquellos telegrafistas, jovencitos mimados por la sociedad, por el manejo de la tecnología de avanzada, antecesores de los actuales genios de la informática, tan admirados y bien pagos!

Río Colorado, portal de la Patagonia

2009-05-26T19:31:00.001-07:00

El puente viejo, entre las localidades de Río Colorado (Río Negro) y La Adela (La Pampa) se inauguró el 25 de mayo de 1909 y acaba de cumplir 100 años.

La estructura de hierro no oculta el deterioro por el inclemente paso de los años, pero el río sigue su marcha caudalosa e indiferente.

Un cartel, el emblemático nombre de un viejo y abandonado almacén de ramos generales; paradigmas del proceso de despoblamiento de Buena Parada, antigua población sobre el río Colorado.

Una rápida visita a la localidad de Río Colorado permitió tomar conocimiento de la historia del puente, hoy cerrado al tránsito para permitir su reparación; y una recorrida por las chacras de la Colonia Juliá y Echaren, con una pausa de nostalgias en Buena Parada; previo paso por la estación ferroviaria hoy convertida en centro cultural.

Un grupo de jóvenes investigadores, encabezado y orientado por el profesor Diego Zurueta, conformó la Asociación por la Historia Viva, para el rescate de los testimonios de viejos pobladores.

El portal norte de la Patagonia se muestra en la plenitud de la paleta de los colores del otoño e invita a visitarlo. Un descanso para tomar un café en la confitería Aruba (anacrónico nombre para un sorprendente bar-museo al mejor estilo San Telmo de Buenos Aires) se impone en la mansa mañana de esta población rural rionegrina.

(Las fotos que ilustran esta postal fueron tomadas por el poeta Silvio Tejada)

Mollie, Caroline y Ramón, en las viejas estancias inglesas en la Patagonia

2009-03-29T16:26:00.001-07:00

Esta crónica tiene tres protagonistas, dos mujeres y un varón. Hay un invisible hilo que los une. Comparten de alguna manera el mismo interés sobre el territorio patagónico, con tiempos y visiones diferentes. Mollie, Caroline y Ramón son los actores de la historia que hoy presentamos.

Mollie Robertson fue una inglesa que transcurrió años de su infancia en estancias de Río Negro (cuando eran de capitales británicos) y después, ya mujer grande, escribió un delicioso libro con sus recuerdos. Carolina Holder es argentina, pero hace más de 35 años vive en Gran Bretaña , donde no hace mucho descubrió esa obra, comenzó a traducirla al español y, un tiempo después, decidió venir a la región, para recorrer los escenarios originales. Ramón Minieri es profesor de historia y escritor, radicado en Río Colorado, especializado en la historia de las estancias inglesas en la Patagonia (autor, precisamente, de “Ese ajeno sur”, obra imprescindible sobre ese tópico), que entró en contacto vía Internet con Caroline y se ofreció como su cicerone.
Aquellos recuerdos
Mollie Robertson ya tenía 55 años cuando publicó su libro “The sand, the wind and the sierras, days in Patagonia” (“La arena, el viento y las sierras, días en la Patagonia”) con las remembranzas infantiles de los años 1917 a 1924, tiempos en que vivió en las estancias Talcahuala (cerca de Sierra Colorada) y Huanuluán (entre Ingeniero Jacobacci y Clemente Onelli, segunda foto desde arriba) donde su padre, Jack Hobson, fue mayordomo y administrador.
En este fragmento que se reproduce, por gentileza de la revista “El camarote”, la escritora describe con lujo de detalles el almacén para el personal en la estancia Huanuluán.
“Durante muchos años el almacén había quedado muy abandonado y deslucido: anexado al casco, era un edificio destartalado con techo de chapa y muchas corrientes de aire, su polvoriento interior lleno de telarañas, los estantes apilados por una mezcolanza de mercadería añeja de la era victoriana. Entre otros artículos totalmente inapropiados se encontraba una serie de figuritas de porcelana, pastoras con perritos necios en los brazos; estuches de manicura de peluche y redecillas para el cabello descoloridas, entrelazadas con manchadas cintas rosas. (…) Atrás del mostrador largo y rústico había bolsas amontonadas de maíz y lentejas, y cajones forrados de cinc llenos de azúcar y harina. Detrás de ellos, apoyados unos contra otros como borrachos, estaban los costales de cuero de potro donde se guardaban el arroz, la polenta y la yerba. (…) Había pilas de galleta dura como el cemento desparramadas por el suelo polvoriento en la parte trasera del almacén. Estas constituían la ración de pan, y eran repartidas entre los peones en bolsas de arpillera, una por mes por familia. Eran tan duras que se tenían que quebrar con una piedra grande antes de comerlas. La costumbre era remojar la galleta en café caliente, lo cual al menos la ablandaba lo suficiente como para poder comerla. Mi padre opinaba que si se pudieran disparar con un cañón serían proyectiles formidables”
El descubrimiento
Caroline Holder (foto superior) ya tenía 32 años de residencia en el Reino Unido (52 de vida) cuando aburrida por su trabajo administrativo en una empresa mayorista de semillas, buscando nuevas emociones, se asoció a una red por Internet de venta de toda clase de cosas y al poner en el buscador el nombre de su país natal, Argentina, se encontró con la obra de Mollie Robertson.
Caroline cuenta ahora, casi 4 años más tarde, que “cuando llegué hasta la última página cerré el libro y me quedé pensando por mucho tiempo. Sabía que me había afectado profundamente, y traté de analizarlo”.
Fue a partir de ese momento que Caroline empezó a investigar todo lo que estaba al alcance de su mano, sobre Mollie, las estancias inglesas de aquella época y la Patagonia. Con pasión, echando mano a todos sus conocimientos de una lengua materna un tanto en desuso se comprometió con una tarea excitante: la traducción al español de las memorias de aquella inglesa. Esa misma pasión la impulsó a estudiar todo cuando pudiese encontrar sobre historia, características sociales y paisajes de la Patagonia, y así se conectó, vía Internet, con un argentino que pasó algunos años de su vida en Maquinchao y ahora vive en Nepal, allá por la India. Este argentino- hindú, que se llama Marcelo Sánchez, asistió en Buenos Aires en 2007 a la feria del Libro en Buenos Aires y trabó relación Ramón Minieri, cuando presentaba “Ese ajeno sur”.
Muy poco tiempo después Caroline tuvo un ejemplar de la obra, allá en la muy británica ciudad de Bristol, donde vive. Comenzó sus correos electrónicos con Ramón y, tal como se contó al principio, realizó lo que ella llama “la gira Hobson” con el acompañamiento del historiador.“La traducción la terminaré aproximadamente en unos cuatro meses, porque trabajo en un hospital hasta las 6 de la tarde todos los días, así que lo hago un rato en casa por las noches y los fines de semana. Pero después me queda por indagar un poco más. Existen agujeros bastante grandes en la historia de la familia (el fallecimiento del padre es el más importante), y no sé cuánto tiempo necesitaré para esto, algunos meses más, quizás” le contó Caroline a este cronista, en conexión por correo electrónico.Sobre el viaje por los escenarios donde vivió Mollie hace 90 años sostuvo que “los describió realmente bien, menos en un aspecto: escribe sobre la sequía, el calor, el viento, pero me parece que por los años 20 los mallines (en la región de Huanuluán al menos) eran más verdes, había ojos de agua y pantanos. Cuando visité Huanuluán en mayo de 2008 es cierto que el potrero de la entrada estaba parcialmente inundado, pero me chocó la extrema sequía por todas partes”“Pero aparte de esto, sí, era tal como me la había imaginado: enormes bóvedas celestes durante el día y alfombras de estrellas que llegaban al infinito por las noches. Para ver lo que es la Patagonia, o bien te tenías que agachar y verla a 50 centímetros del suelo, y con paciencia veías su belleza; o bien desde el otro extremo, fijarte en la lontananza, observar los hermosos y milenarios contornos. También podías quedarte quieta y apreciar el silencio, que te obliga a confrontarte con vos misma. ¡Pero no hubo viento, y yo quería sentir ese viento tan famoso! Otra vez será, lo espero fervorosamente.”Añadió que “los patagónicos que conocí fueron increíbles, como la gente de mi niñez cuando daba por sentado que todo el mundo era bondadoso y compartiría todo conmigo. Hacía mucho, pero mucho, que no estaba con gente que, aunque extraños, me trataban como si fuera de la familia; y que, además, no teniendo mucho para ofrecer, me lo ofrecían, o me ayudaron como pudieron. Todo eso me conmovió mucho”.

El testimonio de Ramón

Ramón Minieri, que ha estudiado con rigor documental el régimen de dominación colonial de las estancias británicas en la Patagonia, encontró un punto de vista diferente –ingenuo, infantil y al mismo tiempo rico en matices- en el relato de Mollie y en la recuperación de ese texto que realiza Caroline.
“Yo aliento a Caroline en cuanto a la traducción porque conocer estos materiales enriquece nuestra miradas sobre la Patagonia, sobre esta relación colonial que existió entre Argentina y Gran Bretaña, particularmente en la Patagonia; y sobre la vida concreta de la gente, que es lo que en historia uno siempre anhela. Casi sin querer iniciamos un vaivén en el cual ella traduce un capítulo y me lo envía para ver qué me parece; y discutimos algunos matices sobre el uso de ciertas palabras, porque una cosa es el español de diccionario y otra es el lenguaje campero. La expresión ‘lata de esquila’ por ejemplo, se capta cuando se vive en la región y no la entiende el que viene de afuera”
“Cuando me consultó sobre su viaje hacia el sur, para recorrer los mismos lugares donde vivió Mollie, decidí acompañarla, porque yo también tenía ganas de visitar las estancias. Es la cuestión de los distintos niveles de la visión histórica, por allí yo a través de la documentación percibo la visión de la empresa, del gran capital británico, de la gente más adinerada de Inglaterra, que era accionista de estas firmas. Y por el otro está la visión inocente de una nena como Mollie, que ya de grande y puesta a escribir sólo quiere recordar su infancia, y añora 50 años después lo que para ella era una fuente de gozo. Hay una relación humana directa, de cómo la nena inglesa podía relacionarse y entenderse con el indígena que estaba trabajando en la estancia, por ejemplo.”
Un momento muy emotivo del viaje a lo que queda de la estancia Talcahuala, recordado por Minieri, “fue cuando recorrimos una avenida de tamariscos que describe Mollie en el libro y buscábamos la casa originaria sin verla, pero de pronto me asomé a un baldío contiguo a la casa actual y descubrí una típica construcción de esas de madera y chapa que venían desde Inglaterra listas para armar, muy abandonada pero intacta” (tercera foto, arriba).
La punta del ovillo
El encuentro entre los tres protagonistas de esta historia conforma una madeja apretada de sentimientos y experiencias, perspectivas distintas para apreciar una misma realidad, compleja y seductora, teñida por el color de la nostalgia, sugerente y mágica por momentos. La punta del ovillo se puede encontrar en el número más reciente de esa magnífica publicación periódica que se llama “El Camarote”. Allí aparecen un interesante artículo de Caroline Holder sobre su encuentro con “The sand, the wind and the sierras, days in Patagonia”, y el viaje posterior por la región sur ¡sorprendentemente sin viento! También hay fragmentos escogidos del libro de Mollie Robertson, como para quedarse con ganas de leer muy pronto la traducción completa.

Un viaje, muchas emociones, una síntesis

2009-02-03T18:28:00.000-08:00

Como en el blog se lee desde lo más reciente hacia lo más antiguo (en orden a la publicación) les anticipo a mis lectores que este apunte es, en realidad, el final de un recorrido por el cuaderno de apuntes y la carpeta del archivo digital fotográfico del viaje que, durante algunos días del mes de enero de 2009, realizamos Dalia y yo por una parte de la enorme geografía de la provincia de Santa Cruz.

Quienes se internen en el blog podrán encontrarse con fotos y comentarios sobre distintos puntos que tocamos en el itinerario. Fue una excursión breve (8 días) pero intensa. Desde Carmen de Patagones le pegamos hasta Caleta Olivia, en donde hicimos la primera noche; al día siguiente a media tarde estábamos en El Calafate. Allí nos instalamos durante otras dos noches ¡en carpa, para no despedazar nuestro modesto presupuesto viajero! Después recalamos otras dos noches en Comandante Piedra Buena, y le dedicamos las dos jornadas al pueblo de Los Antiguos (aquel que "apareció" en los mapas como consecuencia de la lluvia de ceniza volcánica, en 1991). La última jornada fue de retorno a casa. No es mucho, claro, para quienes están acostumbrados a periplos de extramuros marítimos o largos recorridos de travesías selváticas.

La intención de esta página web es contar y mostrar, desde mi enfoque personal. Con el poco (o mucho) oficio de cronista que tengo. Les propongo que le metan con el mouse y se introduzcan en el blog, con toda confianza.

Como una especie de síntesis me permito hacer esta reseña, de lo mejor y lo peor que pude encontrar.

Lo mejor: el paisaje del glaciar Perito Moreno, el avistaje de distintos ejemplares de la fauna silvestre, alguna gente, los cielos y los horizontes, el silencio de la inmensidad.

Lo peor: las ciudades sucias y sin personalidad (como Río Gallegos y Comodoro Rivadavia), alguna gente, el viento arisco, el abandono de las estancias y del ferrocarril patagónico.

Esto es todo. Es el principio del blog, pero es (inversamente, ¡qué cosa!) el final de mi recopilación sobre esta experiencia. Tal vez, en otro momento, incorpore otras crónicas.

2009-02-03T18:23:00.000-08:00

Un prodigio de formas y color, el glaciar Perito Moreno. Un recuerdo imborrable en nuestra bitácora. Una imagen como síntesis.

2009-02-03T18:19:00.000-08:00

Un joven guanaco ("chulengo" que le dicen) se asoma por arriba del farallón y nos espía.

2009-02-03T18:14:00.000-08:00

En las inmensas (y ventosas) playas de Rada Tilly ando yo estirando un poco las piernas, en una pausa de la larga travesía del regreso.

2009-02-03T18:09:00.000-08:00

En una chacra de Los Antiguos, Dalia en contacto con las frutas que despiertan sabores dormidos de la infancia.

2009-02-03T17:44:00.000-08:00

La industria del petróleo, presente en toda la geografía de Santa Cruz

2009-02-03T17:40:00.000-08:00

Lo mejor de Río Gallegos: el museo de los pioneros, con la recreación de aspectos de la vida cotidiana de una familia pudiente de los años 20.

2009-02-03T17:36:00.000-08:00

El pasado colonial se mantiene presente, en esta torre de señales del antiguo ferrocarril patagónico, en la desmantelada estación Piedra Clavada

2009-02-03T17:30:00.000-08:00

El señor don Piche sorprendido por la cámara, en la playa de Punta Quilla, cerca de la colonia de pingüinos magallánicos.

2009-02-03T17:26:00.000-08:00

Dalia y el mate, compañeros fieles e inseparables, junto a los hielos eternos del glaciar Perito Moreno, allá en el extremo santacruceño.

2009-02-03T17:22:00.000-08:00

Carruajes que supieron vencer las enormes distancias patagónicas, en la estancia Cerro Buenos Aires, cerca de El Calafate

2009-02-03T17:18:00.000-08:00

Un buen momento en "La Zaina", un cálido bodegón de El Calafate

Una perlita, triste ejemplo de transculturización

2009-02-03T17:05:00.001-08:00

El cacique Casimiro Biguá, de origen tehuelche, es casi como un paradigma de la transculturización. Su apellido adoptivo era una deformación por el uso de Bivois, el apelativo del corsario francés Francisco Fourmantin que, siendo el indio un niño, se lo compró a su madre por una partida de aguardiente y lo crió en Carmen de Patagones. Ya de grande Casimiro luchó (con las armas que tenía a mano) contra el humillante sometimiento al invasor y trató de establecer relaciones de intercambio comercial más o menos ventajosas para los suyos. En El Calafate, moderna torre de Babel que atrae al turismo internacional cinco estrellas, hay un restaurante y “wine bar” que lleva su nombre. Fíjense en el cartel, una verdadera joyita. Parafraseando al inolvidable Yupanqui: “malhaya, triste destino los indios argentinos…”

Los Antiguos, el pueblo santacruceño que renació de las cenizas

2009-02-03T16:48:00.000-08:00

La localidad de Los Antiguos (nombre que tiene origen en el asentamiento en ese sitio de los mayores, “los antiguos”, de las comunidades tehuelches) está ubicada sobre el lago Buenos Aires, recostada sobre la cordillera, en el límite con Chile. Cobró notoriedad en los años ’90 cuando quedó cubierta por cenizas volcánicas (una capa de hasta 70 centímetros, en algunos puntos) y sus pobladores la abandonaron en casi su totalidad. Pero la gente volvió y las esperanzas también. Su principal producción es la de cerezas, un cultivo que no reconoce orígenes históricos, pues fue impuesto a partir de fines de los ’60 en reemplazo de los alfalfares que, hasta esos tiempos, abastecían a toda la región de los contrafuertes andinos.
Dalia y yo llegamos hasta Los Antiguos sin saber exactamente qué nos encontraríamos por allá. Nos recibió un fuerte ventarrón que embravecía el lago y oscurecía el cielo, por la volatilización de los restos de la ceniza que aún permanecen en las laderas de los cerros y los campos sin cultivar. Al día siguiente pudimos visitar algunas chacras y comprar frutas frescas y dulces. Pero comprobamos que esta población no ofrece servicios organizados al turista, aunque su entorno natural es muy interesante.

Las ruinas del ferrocarril patagónico

2009-02-03T16:31:00.000-08:00

El ferrocarril "Puerto Deseado-Las Heras", en Santa Cruz, fue parte del proyecto de Fomento de los Territorios Nacionales de 1908 que, entre otros objetivos, pretendía unir la costa patagónica con su cordillera y a esa región con el resto del país.
Comenzó a construirse en 1909 y las obras se paralizaron en 1914, debido a la Primera Guerra Mundial. En 1915 comenzó la explotación de la línea inconclusa, hasta que en 1978 el gobierno nacional decidió cerrarla por deficitaria, como muchas otras vías del país.
La línea Deseado al Nahuel Huapi sólo llegó a 283 de su cabecera, hasta La Colonia Las Heras, ubicada en medio de la estepa patagónica, sin avanzar hasta los fértiles valles andinos. En nuestro viaje por Santa Cruz pudimos detenernos en las ruinas de lo que fue la estación Piedra Clavada, sobre la ruta provincial 43. Es muy triste observar el deterioro de sus instalaciones y pensar que ese sitio, hoy abandonado, fue un punto de intensa actividad con la ganadería lanar hace unos 70 años.
Hace algunos meses la presidenta Cristina Fernández (que algo tiene que ver con Santa cruz) anunció la reactivación del ramal, con la finalidad de adaptarlo a las actuales explotaciones petrolíferas.

Las estancias patagónicas, espectáculo para el turismo y testimonio desolado de un modelo económico colonial

2009-02-01T17:35:00.000-08:00

Dos imágenes contrapuestas sobre un mismo aspecto de la geografía patagónica: sus estancias de explotación lanera. Arriba el abandono reina en Monte Entrance, un paraje situado cerca de Puerto Santa Cruz, sobre la costa. El establecimiento está paralizado hace muchos años. Abajo un galpón de esquila reciclado y limpio, para brindar un espectáculo pintoresco al turista, en cercanías de El Calafate, sobre la cordillera. Lo que fue hasta mediados del siglo 20 el exponente más cabal de un modelo de economía colonial, con grandes estancias que casi no pagaban impuestos, explotaban a su personal y se llevaban toda la riqueza para Inglaterra, es ahora un muestrario singular ante los ojos de los visitantes.

Estancia Monte León, de la explotación privada al dominio público

2009-02-01T17:24:00.000-08:00

La Estancia Monte León (al sur de Cte. Piedra Buena, Santa Cruz) perteneció a la firma “The Southern Patagonia Sheep Farming Company Limited”. Esta gran explotación ovina pasó en 1920 a la familia Braun, quienes continuaron con esa actividad hasta el 2001. En aquel año una gran parte de las instalaciones fueron compradas por la Administración Nacional de Parques Nacionales, para la creación del primer parque nacional costero de la Argentina. Se trata de una zona de enorme riqueza faunística: con la presencia de una importante colonia de lobos marinos y miles de aves costeras de todo tipo.

El gran galpón de esquila (ver foto abajo) está siendo actualmente reacondicionado como "centro de interpretación faunística, pero en una parte se conservarán los bretes en donde se esquilaban miles y miles de ovejas.

2009-02-01T17:14:00.000-08:00

Esta fue la sede de la administración de Monte León y actualmente es la vivienda de uno de los guardaparques de APN, un cambio positivo que pone en valor público lo que fue la base de operaciones de una firma que explotaba comercialmente la riqueza ovina patagónica.

2009-02-01T17:05:00.000-08:00

Por este galpón de esquila, de la antigua estancia Monte León, provincia de Santa Cruz, pasaron muchos miles de ovejas, durante los casi 100 años de actividad continuada de la empresa. Los técnicos de Parques Nacionales que trabajan para su adaptación como "centro de interpretación faunística" comentaron que "es imposible eliminar el olor concentrado a orines que impregnó los tablones de madera del piso durante tanto tiempo". En el ventoso silencio de la tarde de verano todavía parecía escucharse el balido lastimero de los lanares.

2009-02-01T17:00:00.000-08:00

Unos pocos kilómetros al sur de Cte. Luis Piedra Buena, al costado de la ruta nacional 3, se encuentra el viejo casco de la Estancia Monte León.

Una playa poblada de pingüinos

2009-01-31T09:34:00.001-08:00

A 36 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena, en la desembocadura del río Santa Cruz en el mar, se encuentra la localidad de Puerto Santa Cruz. Desde allí un camino de 17 kilómetros (todo por pavimento) nos llevó hasta Punta Quilla, un sitio ubicado hacia el sur. Allí hay un muelle de cemento (parecido al puerto de San Antonio Este) donde operan barcos cargueros que traen materiales para las empresas petroleras. En Punta Quila se inicia una caminata de unos 2.000 metros por la playa (que demora alrededor de 40 minutos, porque se deben sortear una caleta anegadiza y muchas piedras) hasta arribar a una pintoresca colonia de pingüinos de Magallanes. Son simpáticos ejemplares de unos 60 centímetros de alto, muy mansos y quizás demasiado confiados ante la presencia de nosotros, los humanos. Dalia sacó una serie de maravillosas fotos, van sólo dos como prueba. Sin andan por allí no dejen de visitar este sitio.

Piedra Buena, un pueblo patagónico que merece ser visitado

2009-01-26T07:13:00.000-08:00

Comandante Luis Piedra Buena es el nombre de una población de Santa Cruz, situada 464 kilómetros al sur de Caleta Olivia, y 231 al norte de Río Gallegos. En el viaje de ida hacia El Calafate hicimos una breve detención, para reaprovisionar combustible, y nos sorprendió gratamente el paisaje, con la visión panorámica del río que le da nombre a la provincia y el acceso a la isla Pavón, en donde aparece un cartel que proclama “un oasis en la meseta”. Decidimos dedicarle una escala en el itinerario del retorno, sobre todo porque nuestra condición de maragatos adoptivos hace que nos interesemos por todo lo relativo a la figura de Piedra Buena.
En la estada de dos noches y una larga jornada quedamos sorprendidos con varios aspectos. El río Santa Cruz es muy bello, corre con fuerte correntada y le pone verde a la monotonía de la estepa. Pero, además, en la isla Pavón se observa el esmero del trabajo municipal: un amplio camping y paseo costero, limpios y ordenados; una confortable hostería, cerrada por refacciones y una oficina de informes turísticos con aplicada atención. El pequeño museo, en la reconstruida casa histórica del prócer, estaba lamentablemente cerrado (foto de abajo).

2009-01-26T07:09:00.000-08:00

El arte se luce en las calles de este prolijo pueblo santacruceño

2009-01-26T06:56:00.000-08:00

Lo más llamativo de la población santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena es el conjunto de murales, realizados con la técnica de bajo relieve denominada “esgrafiado”, que adornan las avenidas principales. Fueron realizados por artistas plásticos argentinos y de otros países latinoamericanos (Brasil, Chile, México) y representan momentos de la vida del héroe naval; al famoso “vasco de la carretilla” que en 1936 caminó desde este pueblo hasta Buenos Aires; a los arrieros de ovejas de otros tiempos; el trágico final de las huelgas de obreros de la lana, en 1921; y leyendas tehuelches, entre otros temas. En las calles de Piedra Buena el arte se manifiesta en las calles y, lo que también nos dejó maravillados, las obras se conservan sin agravios ni daños por parte de los vecinos o visitantes. En este rincón de la Patagonia no hay grafitis con aerosol, ni con ese estúpido líquido blanco llamado con el eufemismo de borratinta.

Un tapiz y el teatro, otras sorpresas

2009-01-26T06:49:00.000-08:00

Otro de los orgullos de la gente de Piedra Buena, Santa Cruz, es el tapiz gigante (dicen que es el más grande elaborado en Latino América) que en sus 27 metros de largo muestra la leyenda tehuelche de Elal. El trabajo demandó 7 años, con el apoyo de la UNESCO, y ha sido exhibido en Buenos Aires y también afuera del país. En esta población se lo puede visitar en un ámbito contiguo al cine teatro municipal, una pequeña y muy cálida sala para espectáculos, reciclada con aportes del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA).

2009-01-26T06:43:00.000-08:00

Esta pequeña y bien arreglada sala es una joya,

orgullo para la gente de Piedra Buena

El Glaciar Perito Moreno bien vale un viaje de 2.000 kilómetros en auto

2009-01-23T07:29:00.000-08:00

Alguna vez Enrique IV de Francia dijo aquello de que “París bien vale una misa”, como justificativo para su bautismo y traspaso a la religión católica con tal de consagrarse rey.
Yo me animo a decir que el Glaciar Perito Moreno bien vale los 2.000 kilómetros recorridos desde Carmen de Patagones. Es una verdadera maravilla el espectáculo imponente de esa enorme masa de hielo en movimiento, con sus constantes desprendimientos sobre las aguas del Lago Argentino. El parque nacional Los Glaciares se presenta impecable, con su camino principal pavimentado (en algunos tramos se están efectuando trabajos de reparación de la carpeta de hormigón armado) y la atención del personal de Parques Nacionales nos pareció excelente. Un detalle, por ejemplo: como en horas de la mañana se congestiona la playa de estacionamiento del punto más alto, donde se pasa a las pasarelas peatonales, ofrecen como alternativa dejar el auto en una playa intermedia, desde la cual los turistas son llevados en camionetas tipo Trafic hasta el mirador. El viajecito dura diez minutos y se realiza en forma gratuita, con dos vehículos que van y vienen todo el tiempo, sin que la espera demande más que un ratito. Arriba las pasarelas están en perfecto estado y el servicio de sanitarios es muy confortable. El comportamiento del turismo no siempre está a la altura de las circunstancias, sobre todo cuando se pudo observar que algunos compatriotas arrojaban desperdicios o se la pasaban hablando a los gritos en el marco de un paisaje inolvidable que invita a la contemplación y el silencio.

2009-01-23T07:25:00.000-08:00

Esta es la cara sur del glaciar, por donde la excursión embarcada dura una hora y media, y cuesta 35 pesos por pasajero.

2009-01-23T07:21:00.000-08:00

La cara norte del Glaciar Perito Moreno, un escenario maravilloso e inolvidable

En El Calafate: cuidarse con los gastos, para no destrozar el bolsillo

2009-01-23T07:14:00.000-08:00

La ciudad de El Calafate está a 70 kilómetros del Glaciar Perito Moreno. Allí es donde uno puede alojarse y comer, comprar recuerdos y abastecerse de combustible, entre otros gastos imprescindibles. Es un centro comercial caro, en donde hay que ser muy cuidadoso y evitar caer en la tentación de alguna cosa excéntrica, que puede resentir en forma inevitable nuestro bolsillo de clase media nacional. El Calafate respira y vive para el turismo internacional (entre 2 y 3 aviones llegan cada día repletos de brasileros, españoles, ingleses, etc.) y, como es natural, su cuadro tarifario está previsto en valores dólar y euro.
Pero los argentinos hemos desarrollado capacidad para mirar y elegir. A nosotros no nos fue mal, en cuestión de gastos y pudimos permanecer dos días (un matrimonio) por la suma total de 540 pesos, de los cuales sólo 40 fueron para dormir. ¿Cómo fue posible?, bueno, recurriendo a una carpa y un buena colchoneta inflada, lo que nos permitió pernoctar en el camping Nirihuau, en la zona urbana, a razón de 10 pesos por día y por persona, con fogones, luz eléctrica y baños rústicos (con ducha) pero limpios.
Las comidas fueron dos: en una parrilla de tenedor libre, a 40 pesos por cabeza, más bebida y postre: 120 pesos; y en un bodegón muy simpático (“La Zaina”, ver foto), sopa, empanadas, tarta de acelga y cerveza por 50 pesos; un lujo caro fue tomar el te (canilla y tenedor libre, con ricas tortas) en “El galpón del Glaciar” una estancia con show turístico incluido, a razón de 60 pesos cada uno; en cambio dos cafés bien servidos en el pub libro-bar “Borges y Alvarez” sólo salieron 20 pesos. El resto de la alimentación: pan tipo casero (de una panadería artesanal) y fiambres muy ricos de una “delikatesen” del centro, haciendo pic nic.
No hay que dejar de anotar: la entrada al parque nacional, 20 pesos (tarifa para argentinos) para cada uno, y la excursión a la cara sur del glaciar, en catamarán, 35 pesos por persona, una hora y media que alcanzan para sacar decenas de buenas fotos.
Otro gasto, la entrada al museo privado “Calafate, centro de interpretación histórica”, 19 pesos cada uno. Un lugar de donde uno sale con más preguntas que respuestas, pero vale la pena visitar.

Caleta Olivia, la ciudad que tiene el obrero petrolero gigante de nombre enigmático

2009-01-21T09:54:00.000-08:00

Caleta Olivia es la primera ciudad del litoral atlántico de Santa Cruz que aparece en el mapa, cuando avanzamos desde el norte. Tiene una prolija avenida costanera sobre el mar. El principal recurso económico de sus habitantes es la industria petrolera, al igual que en casi todo el resto de la geografía santacruceña. Esto explica que sobre la avenida comercial céntrica de Caleta Olivia se encuentra una monumental escultura en homenaje al trabajador petrolero, bajo el singular apelativo de “el Gorosito” que nadie sabe explicar con demasiada convicción.
El monumento mide más o menos unos 12 metros (en alguna guía se indica que se eleva a 10,60 metros y en otra que llega a los 13) y está recubierto, desde hace unos pocos años, por una pátina que imita el bronce. Sobresale y es visible desde lejos, con lo cual está incorporado en el paisaje urbano de la localidad como un mojón de referencias. Si uno pregunta por tal o cual calle es muy probable que le indiquen algo así como “del Gorosito para la derecha son dos cuadras”, o “llegue hasta el Gorosito y vuelva tres esquinas para acá”.
Como les decía, no hay explicaciones certeras sobre el nombre del colosal muñeco de cemento. No existen registros sobre algún obrero petrolero de apellido Gorosito que, tal vez, hubiese sido víctima fatal en algún accidente laboral y, por lo tanto, se lo eligiera para rendirle permanente homenaje en la posteridad. No falta quien ensaya una teoría muy criolla, y asegura que cuando la obra estuvo terminada, por el año 1969, alguien lo miró y exclamó, tal como es el dicho popular: ¡grande Gorosito! ¿Será cierto?
Lo real es que yo me quedé un largo rato mirándolo y le tomé unas cuantas fotos (sólo elegí tres para esta crónica) mientras me preguntaba: ¿la válvula que tiene en sus manos el Gorosito será esa que, de tanto en tanto, amenazan con cerrar los patagónicos si el centro del país no reconoce nuestros derechos? El obrero gigantón mira hacia el norte, en actitud desafiante, eso es cierto.

2009-01-21T09:48:00.000-08:00

Con la cámara siempre cerca de la mano

2009-01-20T16:53:00.001-08:00

Es bueno tener la cámara fotográfica cerca de las manos. La fauna silvestre patagónica se exhibe generosamente en las banquinas de las rutas; aunque, es importante tenerlo en cuenta, en algunas ocasiones la presencia de animales de gran porte –como lo son los guanacos- puede significar un peligro potencial para los automovilistas. Viajando con precaución y siempre atentos a las novedades del camino es posible lograr “trofeos” tan interesantes como los que logró Dalia, con guanacos y choiques.

2009-01-20T16:44:00.000-08:00

Están allí, como en pose para la satisfacción del fotógrafo aficionado. Tropillas de guanacos y manadas de choiques que nos sorprenden por el número de ejemplares. Estas imágenes fueron tomadas sobre la ruta nacional 3, al sur de Piedra Buena; y sobre la provincial 5, de Santa Cruz, entre Río Gallegos y Calafate.

Patagones-Calafate, la estructura de un planificado viaje por ruta pavimentada

2009-01-20T05:19:00.000-08:00

Primero es conveniente diseñar el itinerario en un mapa, calcular distancias y resistencias, planificar los descansos y los sitios para pernoctar. Proponerse un viaje de largo aliento por las rutas patagónicas es tarea sencilla, en la actualidad, teniendo en cuenta que muchos miles de kilómetros se pueden transitar sobre asfalto en aceptables condiciones de mantenimiento. Pero uno no puede evitar una cierta carga de adrenalina, ante la incertidumbre que plantean algunos interrogantes: ¿no tendré problemas mecánicos con el auto?; ¿no me vencerá el cansancio y me convertiré en uno más de los tantos protagonistas de accidentes típicos como el salirse a la banquina y volcar?; ¿encontraré lugares cómodos y de precio accesible para dormir durante el viaje?; ¿cuánta plata gastaré en combustible?.
Las respuestas se irán encontrando en el camino. Las infinitas rutas que trepan hacia el cielo (ver fotos) y los rincones que nos sorprenden con su belleza, aún en medio de las desoladas mesetas, se constituyen en el estímulo adecuado para la marcha.
La propuesta que nos hicimos mi mujer, Dalia, y yo, fue la de llegar desde Carmen de Patagones a Calafate, en dos etapas de viaje inicial. El primer tramo lo hicimos entre la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires y Caleta Olivia, al sur de Comodoro Rivadavia. Fueron 1.030 kilómetros de recorrido en algo más de 11 horas y media de viaje, con paradas para reaprovisionamiento de nafta de Sierra Grande, Garayalde (al sur de Trelew) y Comodoro Rivadavia, más las necesarias visitas al baño y la recarga de agua para el termo del mate. No hicimos almuerzo, para no demorarnos y, sobre todo, porque no es conveniente cargar el estómago en viajes largos y sí, en cambio, beber suficiente líquido. El gasto de nafta (la especial de YPF: Fangio XXI) fue de unos 165 pesos, pagando el precio promocional patagónico, por supuesto.
La primera noche dormimos en un residencial de Caleta Olivia, a razón de 140 pesos la habitación doble, para cenar el gasto fue de 40 pesos por cabeza. Precios razonables en esta ciudad petrolera, que rinde desmesurado homenaje al trabajador del sector (ver otra nota, después).
El tramo siguiente fue Caleta Olivia-Calafate, con detenciones en Comandante Piedra Buena (sobre ruta nacional 3) y La Esperanza (ya en la provincial santacruceña 5, que une Río Gallegos con Calafate). Avanzamos 980 kilómetros, entre las 7,45 y las 18,15, con una rutina similar a la del día anterior: parar para cargar nafta y descargar nuestros fluidos humanos, tomar mate y un breve sanguche. El consumo de combustble fue un poco mayor que el día anterior. En total, desde Carmen de Patagones a Calafate, todo por pavimento, el gasto de nafta fue de 359,40 pesos, con un auto Fiat Palio 1.8. (En artículos posteriores, ascendentes en el orden del blog, apreciaciones imprescindibles sobre el Glaciar y otros aspectos de Calafate).
Un solo comentario final, para este apunte, la mala planificación de la red vial de Santa Cruz nos obliga a quienes viajamos desde el norte a extender en más de 400 kilómetros el recorrido por ruta pavimentada. Si estuviera asfaltada la ruta 9, que arranca desde el parque nacional Monte León (al sur de Piedra Buena) esa cantidad de kilómetros serían ahorrados; pero en cambio, en la actualidad, hay que bajar hasta la altura de Río Gallegos y después remontar hacia el sudoeste, para poder acceder a Calafate.

La intención es...

2009-01-19T18:58:00.000-08:00

La intención es contar acerca de mis viajes, poner a consideración de los demás mis modestas exploraciones por la región sur (Patagonia, para ser más exactos) y, quien sabe, algún otros puntos del país. En esta foto estoy en Calafate, sobre el frente sur del Glaciar Perito Moreno, uno de los sitios más bellos de la geografía argentina, lugar en el que converge turismo internacional y se cobran tarifas de alojamiento muy altas, casi inaccesibles para el común de nosotros.